Альтернативный ремонт подвески волга 3110

Альтернативный ремонт подвески волга 3110

На автомобиле применена независимая шкворневая передняя подвеска.

Балка 2 передней подвески (поперечина №2) крепится болтами к лонжеронам кузова и является опорной частью для крепления силового агрегата автомобиля и элементов подвески.

Верхние 29 и нижние 7 поперечные рычаги обеспечивают независимое перемещение каждого из передних колес в вертикальной плоскости (при преодолении дорожных препятствий).
В проушины внутренних концов верхних и нижних рычагов запрессованы резинометаллические втулки, посредством которых рычаги соединяются с осями и фиксируются на осях гайками. Оси верхних рычагов 29 закреплены на балке болтами, а осями нижних рычагов 7 являются резьбовые пальцы 3, ввернутые в резьбовые втулки балки передней подвески.

От самопроизвольного отворачивания оси нижних рычагов фиксируют стопорными скобами 1, которые крепятся болтами к втулкам балки. К верхним рычагам крепятся болтами буфера 28 верхних рычагов с опорами. К нижним рычагам привернуты чашки 9 пружин передней подвески. К проушинам наружных концов рычагов с помощью пальцев 24 закреплены стойки 22 передней подвески с запрессованными в головки стоек резьбовыми шарнирами. Конструкция верхних и нижних резьбовых шарниров стойки одинаковая.

Наружная втулка 26 имеет внутреннюю резьбу и запрессована в головку стойки. В нее ввернута распорная втулка 27 с наружной резьбой. При этом наружная втулка неподвижна при работе относительно стойки, а неподвижность распорной втулки по отношению к рычагам подвески обеспечивается за счет сжатия пальцем стойки втулки между рычагами. Резьбовой шарнир для защиты от грязи уплотнен резиновыми уплотнительными кольцами 25. В процессе эксплуатации резьбовые шарниры периодически смазывают трансмиссионным маслом через пресс-масленки. К стойкам крепятся резиновые буфера 21 хода сжатия.
Между осями верхних рычагов и балкой передней подвески установлены регулировочные пластины 40, обеспечивающие регулировку развала колес и продольных углов наклона шкворней.
Поворотные кулаки 16 соединены со стойками шкворнями с игольчатыми подшипниками. для восприятия осевых нагрузок в шкворневых соединениях имеются шариковые упорные подшипники 17, установленные между верхними ушками поворотных кулаков и стоек. Все подшипники от загрязнений защищены резиновыми уплотнениями. Подшипники шкворней в эксплуатации смазывают трансмиссионным маслом через пресс-масленки в соответствии с принятой периодичностью. Шкворни 18 в поворотных кулаках стопорятся штифтами 15. Торцы шкворней закрыты съемными заглушками.
К поворотным кулакам болтами прикреплены поворотные рычаги рулевой трапеции, тормозные щиты 23 и скобы дисковых тормозов.
На цапфах поворотных кулаков установлены ступицы передних колес. Качающая ступица вращается на два роликовых конических подшипниках. На ступице установлен тормозной диск. Со стороны тормозного щита ступица уплотнена сальником, а снаружи — колпаком.

Особенности конструкции передней подвески ГАЗ — 3110

На автомобиле применена независимая шкворневая передняя подвеска. Балка 2 передней подвески (поперечина № 2) крепится болтами к лонжеронам кузова и является опорной частью для крепления силового агрегата автомобиля и элементов подвески. Верхние 29 и нижние 7 поперечные рычаги обеспечивают независимое перемещение каждого из передних колес в вертикальной плоскости (при преодолении дорожных препятствий).

В проушины внутренних концов верхних и нижних рычагов запрессованы резинометаллические втулки, посредством которых рычаги соединяются с осями и фиксируются на осях гайками. Оси верхних рычагов 29 закреплены на балке болтами, а осями нижних рычагов 7 являются резьбовые пальцы 3, ввернутые в резьбовые втулки балки передней подвески. От самопроизвольного отворачивания оси нижних рычагов фиксируют стопорными скобами 1, которые крепятся болтами к втулкам балки. К верхним рычагам крепятся болтами буфера 28 верхних рычагов с опорами. К нижним рычагам привернуты чашки 9 пружин передней подвески. К проушинам наружных концов рычагов с помощью пальцев 24 закреплены стойки 22 передней подвески с запрессованными в головки стоек резьбовыми шарнирами. Конструкция верхних и нижних резьбовых шарниров стойки одинаковая. Наружная втулка 26 имеет внутреннюю резьбу и запрессована в головку стойки. В нее ввернута распорная втулка 27 с наружной резьбой. При этом наружная втулка неподвижна при работе относительно стойки, а неподвижность распорной втулки по отношению к рычагам подвески обеспечивается за счет сжатия пальцем стойки втулки между рычагами. Резьбовой шарнир для защиты от грязи уплотнен резиновыми уплотнительными кольцами 25. В процессе эксплуатации резьбовые шарниры периодически смазывают трансмиссионным маслом через пресс-масленки. К стойкам крепятся резиновые буфера 21 хода сжатия. Между осями верхних рычагов и балкой передней подвески установлены регулировочные пластины 40, обеспечивающие регулировку развала колес и продольных углов наклона шкворней. Поворотные кулаки 16 соединены со стойками шкворнями с игольчатыми подшипниками. Для восприятия осевых нагрузок в шкворневых соединениях имеются шариковые упорные подшипники 17, установленные между верхними ушками поворотных кулаков и стоек. Все подшипники от загрязнений защищены резиновыми уплотнениями. Подшипники шкворней в эксплуатации смазывают трансмиссионным маслом через пресс-масленки в соответствии с принятой периодичностью. Шкворни 18 в поворотных кулаках стопорятся штифтами 15. Торцы шкворней закрыты съемными заглушками. К поворотным кулакам болтами прикреплены поворотные рычаги рулевой трапеции, тормозные щиты 23 и скобы дисковых тормозов. На цапфах поворотных кулаков установлены ступицы передних колес. Каждая ступица вращается на двух роликовых конических подшипниках. На ступице установлен тормозной диск. Со стороны тормозного щита ступица уплотнена сальником, а снаружи – колпаком. Регулировка затяжки подшипников ступицы осуществляется гайкой одноразового пользования. Гайка фиксируется на цапфе ступицы замятием буртика гайки так, чтобы смятая часть гайки вошла в паз цапфы поворотного кулака. Пружины 8 передней подвески цилиндрические.

Верхние концы пружин через резиновые прокладки 33 упираются в головки балки передней подвески, а нижние – в чашки 9 пружин, установленных на нижних рычагах. Амортизаторы 34 передней подвески — телескопические, гидравлические, двухстороннего действия. Амортизаторы установлены внутри пружин. Выступающие из амортизаторов верхние части штоков защищены от грязи резиновыми колпаками. Верхние концы амортизаторов через резиновые подушки 38 и 39 закреплены в головках балки передней подвески, а нижние крепятся к чашкам пружин. Штанга 6 стабилизатора поперечной устойчивости прикреплена к лонжеронам через две подушки 12 с обоймами 13 и к чашкам пружин передней подвески через стойки 10. Стойки 10 стабилизатора крепятся к концам штанги стабилизатора и к чашкам пружин через резиновые подушки 20 и 11.

итак долго мучался мучался и намучался с этой подвеской я, толковой инфы нигде нету и приходится все сосать из пальца тут чуток там и тд… итак начну свой рассказ длинною в пол года…

началось все еше зимой когда взял чернику, сразу появились мысли о вольво мосте и передней шаровой . ну так как мост надо делать а шары встают почти болт-он то решено в начале делаю шары да и у них вкусняшек больше…

и так первый вопрос был МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ ШАРЫ НА БАЛКУ ОТ ШКВОРНЯ ?
(лично я не хотел снимать балку с машины и гемороиться с мотором и тд…)
ответ-
МОЖНО! все идеально встает но нужно пару доработок сделать…
итого берем снимаем все с шаровой балки ( т.е 4 рычага и поворотные кулаки)
все рычаги встают один в один КРОМЕ одной доработки ! приходится стачивать сайлентблок с внешней стороны! т.е когда сайлент забит на свое место по центру своего места то тупо берем болгарку и стачиваем его вровень с рычагом а с внутренней стороны

он все также остается родной ! и все закручивается на болты с накатанной резьбы ничего не срывает и тд…
единственное отличие как говорит народ это то что у них разный наклон чашки от пружин… честно на глаз я не заметил этого да и на ходовых качествах тоже.

следующее что меня гложило это вопрос пружин так как джиперская волга меня не устраивала и я заморочился этим вопросом оч серьезно … но об этом вот тут подробно описанно Немного о пружинах жесткости и занижении =)

ПОТОМ БЫЛ ВОПРОС ПЕРЕМЕШЕНИЯ — купить то купил а надо в гараж привезти =) волговская подвеска очень мило влазит в багажник нашей баржы я оч сомневался но тем не менее, в 02 волгу там багажник поболее влазит прям в сборе, чтобы засунуть в 3110 приходится снять один поворотный кулак ( сбить 2 шаровых и все )

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС — ПОСТАВИЛ ШАРЫ ГДЕ ЖЕ ВЫВОРОТ?
ОТВЕТ- автогаз лепил 3 вида трапеций и 3 вида маятников / сошек и 2 вида колесных сошек…

следовательно имеем следующий набор
1 вид ВОЛГА БЕЗ ГУРА — длинные колесные сошки, самый короткий маятник и сошка рулевого + кривая ( хз почему но сколько не видел везде так) трапеция ( фото будут дальше)
2 вид ВОЛГА С ГУРОМ — короткие колесные сошки, средний маятник и сошка гура и прямая трапеция
3 вид ВОЛГА С ГУРОМ Н/О ( тобишь 105) — короткие колесные сошки, самые длинные маятник и сошка, кривая трапеция т.к она уже может упереться в мотор =)
а теперь все с фото

Подвеска на ГАЗ-31105

Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105

Устройство передней подвески

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Так выглядит передняя подвеска Волги 31105

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105

Допустимые поломки, устранение неполадок

Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

Проблема – шум и стук внизу авто во время движения

Причины и решение проблемы:

• поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
• выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.

Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.

• выработка шарнира рычагов – замените их новыми;
• шаровая опора изношена (разбит шарнир стоек стабилизатора). Требуется замена стоек вместе с шарнирами;
• износ шаровых шарниров рычага – замена шарниров;
• большой зазор в колёсных подшипниках – регулирование зазора, замена подшипников;
• просев, сломанная дуга пружины – замена старой пружины на новую.

Волга ГАЗ 3110, 310221 передняя подвеска устройство ремонт

Передняя подвеска независимая, шкворневая, пружинная на двойных поперечных рычагах c телескопическими амортизаторами.

Высокую жесткость подвески обеспечивает стальная кованая балка, на которой устанавливаются чacти подвески. Дополнительную надежность креплению балки придает растяжка. Одним концом она вворачивается в тело балки, а другим, прикрепляется к кронштейну поперечины передних лонжеронов.

К верхней части балки двумя болтами прикрепляется ось верхних рычагов. Между осью и балкой располагаются 2 подборки регулировочных прокладок для корректировки угла наклона шкворня и развала передних колес.

2 верхних стальных кованых рычага соединяются между собой опорой буфера хода отдачи. С одного конца в отверстия рычагов запрессовываются резинометаллические шарниры, с другого сделаны отверстия под палец стойки.

Нижние рычаги также стальные, кованые, скреплены чашкой пружины и также имеют запрессованные резинометаллические шарниры и отверстия под нижний палец стойки.

Осью нижнего рычага служат пальцы, ввернутые в балку.

Стойка передней подвески стальная, кованая, содержит проушины для запрессовки резьбовых шарниров, а также отверстия для установки шкворня в верхней и нижней головках. В нижней части стойки выполнена площадка для фиксации резинового буфера, ограничивающего ход подвески вверх.

В ступицу переднего колеса запрессовываются 2 конических роликовых подшипника. От пыли и грязи изнутри они защищены манжетой, а снаружи резьбовым колпаком. Промежуток в подшипниках колеса регулируется стопорной гайкой.

Ступица с подшипниками расположена на цапфу поворотного кулака. При повороте колеса шкворень вращается в игольчатых подшипниках стойки.

Осевое движение поворотного кулака по стойке ограничивает упрямый шариковый подшипник, установленый у наружнего подшипника стойки.

Элементы передней подвески

1 цапфа поворотного кулака;

2 тормозной диск;

4 верхний буфер;

5 верхний рычаг;

6 шток амортизатора;

14 нижняя чашка пружины;

16 нижний буфер;

18 роликовые подшипники ступицы колеса;

20, 21 резьбовые шарниры стойки;

22 резинометаллические шарниры нижнего рычага.

В резьбовые отверстия стоек передней подвески ввернуты по три пресс-масленки. Верхняя предопределена для смазки наружнего резьбового шарнира, средняя для смазки наружнего игольчатого подшипника шкворня и нижняя для впуска смазки к нижнему игольчатому подшипнику и нижнему резьбовому шарниру. Периодичность смазки каждые 4 тыс. км. “шприцуем” части трения трансмиссионным маслом до появления масла из-под уплотнителей с обеих сторон втулок. Применение других, не рекомендованных смазок может привести к закоксовыванию каналов и, как следствие, выходу из строя шарниров и подшипников.

Контролируем зажим гаек наружнего и нижнего пальцев стойки (12,020,0 кгс м), а также положение уплотнительных колец резьбовых шарниров и защитного чехла упорного подшипника.

Через каждые 20 тыс. км контролируем зажим гаек осей верхних рычагов (7,09,0 кгс м), поперечины к кронштейну моментом (2,73,6 кгс м). Подтягиваем гайки пальцев резьбовых шарниров (12,020,0 кгс м). Кроме того моментом 12,514,0 кгс м зажимаем болты фиксации подвески к лонжеронам автомобиля.

Следим за состоянием резиновых втулок верхних и нижних рычагов подвески, стабилизатора поперечной устойчивости, резиновых подушек, стоек стабилизатора, амортизаторов и резиновых защитных колец резьбовых шарниров стойки.

Поддомкратив автомобиль, монтируем упор под чашку пружины. Опускаем автомобиль, сжимая пружину до тех пор, пока резиновый буфер верхних рычагов не отойдет от ограничения. В таком положении контролируем присутствие люфтов в шарнирах и подшипниках подвески.

Контролируем и при надобности регулируем подшипники ступиц передних колес (см. Корректировка подшипников ступицы).

Так же иногда контролируем и при надобности регулируем углы установки передних колес.

Имея в собственности Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Этим приходилось заниматься на 24-ой Волге, на 29-ой и на ГАЗ-3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие.

Столкнувшись на ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал думать. Размышления постепенно перешли в воспоминания и я попытался посчитать, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки и сайлентблоки.

Конечно, все не вспомнишь, но ходимость основных агрегатов в памяти запечатлелась хорошо. Шкворня и подшипники выхаживали у меня по 50-100 тыс. км. Колодки на барабанных тормозах ходили до 40 тыс. км и примерно столько же выхаживали резьбовые втулки.

1. Поиск шаровой подвески ГАЗ-31105

Начал интересоваться, сколько стоит новая передняя подвеска ГАЗ-3110 в сборе в магазине. Оказалось, что цена очень даже существенная — 30 тыс. руб. Вкладывать такие деньги в старенькую машину желания никакого не было.

Масла в огонь подлил знакомый таксист на ГАЗ-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достичь.

Заехал на станцию технического обслуживания с просьбой, если возможно, переделать подвеску со шкворней на шары. Ответ сотрудников меня обескуражил, т.к. переделывать подвеску они отказались по причине дороговизны и неудачности исполнения шаровой подвески, но предложили отремонтировать родную подвеску.

Спустя время, встретил старого знакомого и разговорился с ним. Он мне поведал, что в сервисе просто мутят воду, а на самом деле новая подвеска ходит очень хорошо и стоит б/у примерно 10 тыс. руб.

Также знакомый сообщил, что через недельку его друг на служебной Волге будет менять свою подвеску на новую, а старую шаровую выставит на продажу. Через неделю я ему перезвонил и узнал, что подвеску можно забирать. Доехали с ним до завода, а там я расплатился и загрузил шаровую подвеску в багажник.

2. Замена передней подвески ГАЗ-3110 на подвеску ГАЗ-31105

Вернувшись домой, я не стал терять время и в ближайшую субботу приступил к замене подвески. Для этого, поднял переднюю часть автомобиля домкратом и подложил под пороги бруски. Затем, снял колеса, отсоединил тормозные шланги, выбил рулевой палец из сошки и снял маятник с подрамника. Далее, открутил крепления сайлентблоков стабилизатора и брызговик двигателя.

Следующим шагом, открутил подушки двигателя от лап и установил за балкой ромбический домкрат, после чего немного приподнял двигатель. Открутил болты крепления верхних рычагов с каждой стороны и вытащил с рамы пластины гайки. Далее, открутил четыре болта снизу и снял балку в сборе. Оттянул ее в сторону и приступил к установке балки с шарами.

Сначала закрепил нижние болты без затяжки, а потом поставил горизонтальный болты крепления верхних рычагов и капитально протянул все.

Подставил домкрат под нижний рычаг и приподнял цапфу. Потянул немного ступицу вверх и вниз на левой стороне машины — люфтов не обнаружил. Аналогичным способом проверил правую сторону и получил такой же результат.

После этой проверочной процедуры подсоединил тормозные трубки, поставил на место тягу стабилизатора и прикрутил подушки двигателя.

Далее, поставил рычаг маятника. Брызговик двигателя пришлось крепить подольше, т.к. при его демонтаже многие болты и винты просто обломились — высверлил их и нарезал резьбу на 8.

Настало время снимать сошку с рулевого механизма. Эта операция заняла много времени, но мне никак не удавалось достичь желаемого. С помощью болгарки дела пошли быстрее и сошка была снята. Установка новой сошки прошла гладко и к ней была прикручена рулевая тяга.

Дело в том, что сошки на автомобиле с гидроусилителем разные для старой и новой подвески. Это нужно учитывать при переоборудовании.

Далее, поставил колеса, протянул их и приготовился прокатится на новой шаровой подвеске. Времени на замену шкворневой подвески на бесшкворневую потратил около 5 часов и не сказать, чтобы сильно спешил.

3. Впечатления от замены

Выехав на дорогу, я сразу почувствовал, что возросла четкость управления машиной. Даже появилось чувство уменьшения радиуса поворота автомобиля. Ямы машина стала проходить на более высокой скорости, благодаря толстому стабилизатору поперечной устойчивости. Волга перестала сильно крениться в поворотах и главное, пропала вальяжность и желание плавать по дороге.

Схождение я на автомобиле не делал, но за резиной первое время смотрел очень тщательно и никакого повышенного износа по истечении месяца не заметил.

Летом ездил на машине на море и провел там около месяца. Отдых дело хорошее и время пролетает незаметно. Когда возвращался домой с Джубгы, то не очень то торопился и двигался в размеренном темпе с остановками на еду. Таким образом добрался до Москвы за 18 часов, а через три месяца мне пришел единственный штраф на 100 рублей. Оказалось, превысил скорость в районе Краснодара.

В среднем 55 литрового бака бензина хватает на Волге на 500 км, а бака сжиженного газа при 120 км/ч по спидометру приблизительно на такой же километраж, но приходится быть более осторожным с педалью газа.

На шаровой подвеске по сегодняшний день, я наездил около 30 000 км и ничего с ней за это время не делал. Считаю, что новая шаровая подвеска гораздо лучше старой шкворневой, стоит один раз переставить и многие проблемы уходят в прошлое.

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем вспучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

— признаки старения резины;

На резинометаллических шарнирах (сайлентблоках) не допускаются:

— признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива;

— отрыв резинового массива от арматуры

Дефектные детали замените.

Если появился стук передней подвески, то причиной может быть:

— износ резьбовых втулок (замените резьбовые втулки);

— отсутствие смазки в резьбовых втулках (смажьте резьбовые втулки);

— ослабление крепления балки передней подвески к лонжеронам (подтяните резьбовые соединения);

— износ шкворня (повернуть шкворень на 90° или заменить шкворень с подшипниками);

— износ втулок стабилизатора (заменить втулки стабилизатора);

— ослабление крепления амортизатора (подтянуть крепление);

— износ нижнего шарнира переднего амортизатора (заменить амортизатор в сборе или нижний шарнир).

Если появился неравномерный износ рисунка протектора шин, то причиной может быть:

— нарушение углов установки передних колес (отрегулировать углы установки передних колес);

— увеличенный люфт подшипников ступиц передних колес (отрегулировать затяжку подшипников);

— ослабление крепления балки передней подвески к лонжеронам (подтянуть резьбовые соединения);

— снижение эффективности работы амортизаторов (заменить амортизаторы);

— неотбалансированы колеса (отбалансировать колеса);

— изношены резиновые втулки рычагов передней подвески (заменить втулки).

Причина неисправности — Метод устранения

Слишком высокое усилие при повороте рулевого колеса и резкий возврат в исходное положение при выходе из поворота

Слишком большие положительные углы продольного наклона шкворней — Отрегулировать продольный наклон шкворня

Рулевое колесо не возвращается в исходное положение при выходе из поворота

Слишком малые положительные углы продольного наклона шкворней — Отрегулировать продольный наклон шкворней

Сильные удары в подвеске на неровной дороге

Просела или поломалась пружина передней подвески — Заменить пружину

Снижение эффективности работы амортизаторов — Заменить амортизаторы

Потеря упругости или разрушение буфера хода сжатия — Заменить буфер хода сжатия

Скрип в подвеске на дорожных неровностях

Изношены резиновые втулки рычагов передней подвески — Заменить втулки

Отсутствие смазки в резьбовых втулках — Смазать резьбовые втулки

Заклинивание рычагов подвески вывернувшимися упорными втулками — Завернуть упорные втулки

Если автомобиль установлен на канаве, то поставить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под задние колеса, приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.

Снять колесо. Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.

Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.

Отвернуть гайку 1, вынуть палец 2 и отсоединить нижние рычаги 3 от стойки.

Отвернуть два болта крепления чашки пружины к рычагу.

Отвернуть болт 1 крепления и снять скобу 2 пальца оси. Вывернуть палец 3 оси из втулки 5 балки и снять рычаг.

Вынуть или при необходимости выпрессовать палец из рычага. При этом не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на пальце.

В этом случае распорную втулку необходимо удалить с пальца, распилив ее или аккуратно срубив зубилом.

Зажать рычаг 1 в тиски и выпрессовать из него резиновую втулку 2.

Тщательно очистить проушину рычага от грязи и, возможно, остатков старой втулки.

Смочив новую втулку в неэтилированном бензине, вставить в нее распорную втулку.

Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку.

Осмотреть посадочное место рычага на пальце и при необходимости зачистить поверхность пальца мелкой шкуркой.

Вставить палец во втулку подсобранного рычага.

Рассмотрим более подробно снятие рычагов и замену резиновых втулок

Поддомкрачиваем передок автомобиля, устанавливаем под чашку пружины упор и опускаем автомобиль, сжимая пружину.

Верхний буфер должен отойти от упора.

1. Ключом на 13 отворачиваем гайку.

2. Снимаем нижний буфер.

3. Головкой на 22 отворачиваем гайку и вынимаем нижний палец стойки.

4. Снимаем резиновое защитное кольцо резьбового шарнира.

5. Придерживая болты крепления рычага к чашке пружины головкой на 14, ключом на 17 отворачиваем две гайки и отсоединяем рычаг от чашки

6. Ключом на 10 отворачиваем болт

7. Снимаем стопорную пластину.

Головкой на 22 отворачиваем палец

9. Снимаем нижний рычаг подвески.

Таким же образом снимаем и второй рычаг

Заменяем резиновые втулки

Тисками, через оправку выдавливаем из резиновой втулки распорную втулку.

Затем из рычага таким же образом выдавливаем резиновую втулку.

Смачиваем новую втулку бензином или жидкостью WD-40 и тупой плоской отверткой заправляем ее край в отверстие рычага.

Надавив рукой, окончательно запрессовываем резиновую втулку в рычаг.

Так же запрессовываем распорную втулку.

Это легче сделать, вставив в отверстие перед распорной втулкой стальной шарик чуть большего диаметра

Далее монтажные работы проводить в последовательности, обратной разборке.

Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии.

— пальцы рычагов — 180—200 Нм (18,0—20,0 кг/см),

— гайка пальцев — 120—200 Нм (12,0—20,0 кг/см).

Замену резиновой втулки другого рычага с той же стороны подвески проводят аналогично после установки предыдущего рычага на место.

Читайте также:

• Ваз что означает нагар на свечах зажигания
• Bosch сервис ремонт эбу
• Subaru outback 3 6 проблемы с акпп
• Чери тиго акпп не едет назад
• Ремонт блока управления вентилятором форд мондео 4

Передняя подвеска газ 3110 устройство. Полный ремонт передней подвески

1 — тормозной диск; 2 — ступица; 3 — манжета; 4 — внутренний подшипник ступицы; 5 — колпак ступицы; 6 — цапфа; 7 — гайка ступицы; 8 — наружный подшипник ступицы; 9 — корпус скобы дискового тормоза; 10 — тормозной щит; 11 — поворотный кулак; 12 — болт крепления верхней шаровой опоры; 13 — верхняя шаровая опора; 14 — верхний рычаг; 15 — резиновый буфер хода отдачи; 16 — резиновая прокладка пружины; 17 — амортизатор; 18 — верхняя опорная чашка пружины; 19 — шайбы подушек; 20 — гайки крепления штока амортизатора; 21 — подушки амортизатора; 22 — шпилька крепления оси верхнего рычага; 23 — регулировочные прокладки; 24 — болт крепления оси верхнего рычага; 25 — планка крепления оси верхнего рычага; 26 — планка крепления балки; 27 — кронштейн крепления подвески к лонжерону; 28 — болт крепления балки переднего моста к лонжерону; 29 — лонжерон; 30 — кронштейн опоры двигателя; 31 — балка (поперечина) передней подвески; 32 — задняя часть нижнего рычага; 33 — пружина; 34 — нижняя опорная чашка пружины; 35 — шарнир амортизатора; 36 — болт (с высокой головкой) крепления чашки амортизатора, ограничивающий ход сжатия; 37 — резиновый буфер хода сжатия; 38 — поворотный рычаг; 39 — нижняя шаровая опора; 40 — болт крепления нижней шаровой опоры; 41 — болт, стягивающий части нижнего рычага; 42 — передняя часть нижнего рычага; 43 — болт крепления нижнего рычага к балке; 44 — сайлентблок нижнего рычага; 45 — болт крепления верхнего рычага; 46 — сайлентблок верхнего рычага; 47 — ось верхнего рычага.

Устройство передней подвески.

Читайте также: Лобовое стекло ВАЗ 2107, его размеры, замена, установка

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

С боков к ней приварены пружины и крепежи кронштейнов верхних рычагов. Шток верхнего рычага прикручен к основанию кронштейна с использованием болтов и шпилек. Между балкой и штоком рычага расположены 2 комплекта уплотнительных резинок, корректирующих углы наклонов оси.

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Внешний вид передней подвески Газ 31105 Волга.

В передней части рычагов смонтирована специальная ниша, в которой располагается нижняя шаровая. Отбойный буфер расположен на верхнем рычаге, материал его изготовления – маслостойкая резина. А на нижнем расположен буфер хода сжатия. К двум рычагам с использованием шаровой присоединён поворотный кулак. В его верхней части имеется впадина, в которую входит верхняя шаровая. В нижней – платформа с четырьмя отверстиями, в которые крепится нижняя шаровая.

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Стабилизатор подвески, поперечной устойчивости Волги газ 31105.

Стойки с помощью шаровых шарниров соединяются со стабилизаторами. Один край стойки прикреплён к нижней чашке пружины.

Возможные поломки подвески Газ 31105 и устранение неполадок.

Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

Конструкция задней подвески.

Устройство задней подвески состоит из листовых рессор, амортизаторов, и стабилизатора поперечной устойчивости. В случае стука и шума, раздающегося из-под задней части машины, рекомендуется проверка состояния подвески.

Читайте также: Как настроить угол опережения зажигания на двигателе

Пять полос рессоры стянуты между собой центровочным болтом. Три крайних листа дополнительно стянуты стальными хомутами. Крепление на автомобиль выполнено соединением верхнего листа рессоры (коренного) и лонжерона.

Для того чтобы листы не скрипели при работе, между ними располагаются специальные прокладки.

К раме ГАЗ-31105 рессора крепится с помощью проушин с запрессованным сайлентблоком. Задняя проушина присоединена к лонжерону с использованием серьги, передняя – с помощью болта. С каждой стороны рессоры установлены стремянки, к которым прикреплён задний мост. Для смягчения неровностей дороги, соединение происходит через резиновые обоймы.

Движение моста в сторону днища ограничивается двумя резиновыми буферами, расположенными в месте соединения с рессорой.

Над картером заднего моста расположен ещё один буфер. Его функция заключается в предотвращении ударов моста по раме. Крепление телескопических двухтрубных амортизаторов выполнено путём соединения его верхней части к раме машины, а нижней – к подкладке рессоры. Амортизаторы ГАЗ-31105 – разборные, что позволяет выполнять их ремонт своими руками.

Допустимые поломки задней подвески, ремонт.

Во время движения по неровной дороге из задней нижней части слышится шум, скрип или стук, – значит, пришло время проверить состояние подвески ГАЗ-31105.

4.1.Передняя подвеска

4.1.1. Особенности конструкции

На автомобиле применена независимая шкворневая передняя подвеска.
Балка 2

передней подвески (поперечина № 2) крепится болтами к лонжеронам кузова и является опорной частью для крепления силового агрегата автомобиля и элементов подвески.

Верхние 29

и нижние
7
поперечные рычаги обеспечивают независимое перемещение каждого из передних колес в вертикальной плоскости (при преодолении дорожных препятствий).

В проушины внутренних концов верхних и нижних рычагов запрессованы резинометаллические втулки, посредством которых рычаги соединяются с осями и фиксируются на осях гайками. Оси верхних рычагов 29

закреплены на балке болтами, а осями нижних рычагов
7
являются резьбовые пальцы
3
, ввернутые в резьбовые втулки балки передней подвески. От самопроизвольного отворачивания оси нижних рычагов фиксируют стопорными скобами
1
, которые крепятся болтами к втулкам балки. К верхним рычагам крепятся болтами буфера
28
верхних рычагов с опорами. К нижним рычагам привернуты чашки
9
пружин передней подвески. К проушинам наружных концов рычагов с помощью пальцев
24
закреплены стойки
22
передней подвески с запрессованными в головки стоек резьбовыми шарнирами. Конструкция верхних и нижних резьбовых шарниров стойки одинаковая.

Наружная втулка 26

имеет внутреннюю резьбу и запрессована в головку стойки. В нее ввернута распорная втулка
27
с наружной резьбой. При этом наружная втулка неподвижна при работе относительно стойки, а неподвижность распорной втулки по отношению к рычагам подвески обеспечивается за счет сжатия пальцем стойки втулки между рычагами. Резьбовой шарнир для защиты от грязи уплотнен резиновыми уплотнительными кольцами
25
. В процессе эксплуатации резьбовые шарниры периодически смазывают трансмиссионным маслом через пресс-масленки. К стойкам крепятся резиновые буфера
21
хода сжатия.

Читайте также: Hyundai Accent масло для двигателей 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 сколько и какого требуется?

Между осями верхних рычагов и балкой передней подвески установлены регулировочные пластины 40

, обеспечивающие регулировку развала колес и продольных углов наклона шкворней.

Поворотные кулаки 16

соединены со стойками шкворнями с игольчатыми подшипниками. Для восприятия осевых нагрузок в шкворневых соединениях имеются шариковые упорные подшипники
17
, установленные между верхними ушками поворотных кулаков и стоек. Все подшипники от загрязнений защищены резиновыми уплотнениями. Подшипники шкворней в эксплуатации смазывают трансмиссионным маслом через пресс-масленки в соответствии с принятой периодичностью. Шкворни
18
в поворотных кулаках стопорятся штифтами
15
. Торцы шкворней закрыты съемными заглушками.

К поворотным кулакам болтами прикреплены поворотные рычаги рулевой трапеции, тормозные щиты 23

и скобы дисковых тормозов.

На цапфах поворотных кулаков установлены ступицы передних колес. Каждая ступица вращается на двух роликовых конических подшипниках. На ступице установлен тормозной диск. Со стороны тормозного щита ступица уплотнена сальником, а снаружи – колпаком.

Регулировка затяжки подшипников ступицы осуществляется гайкой одноразового пользования. Гайка фиксируется на цапфе ступицы замятием буртика гайки так, чтобы смятая часть гайки вошла в паз цапфы поворотного кулака.

передней подвески цилиндрические. Верхние концы пружин через резиновые прокладки
33
упираются в головки балки передней подвески, а нижние – в чашки
9
пружин, установленных на нижних рычагах.

Амортизаторы 34

передней подвески — телескопические, гидравлические, двухстороннего действия.

Амортизаторы установлены внутри пружин. Выступающие из амортизаторов верхние части штоков защищены от грязи резиновыми колпаками. Верхние концы амортизаторов через резиновые подушки 38

и
39
закреплены в головках балки передней подвески, а нижние крепятся к чашкам пружин.

стабилизатора поперечной устойчивости прикреплена к лонжеронам через две подушки
12
с обоймами
13
и к чашкам пружин передней подвески через стойки
10
. Стойки
10
стабилизатора крепятся к концам штанги стабилизатора и к чашкам пружин через резиновые подушки
20
и
11
.

Заменяем резиновые втулки

1. Тисками, через оправку выдавливаем из резиновой втулки распорную втулку.

Затем из рычага таким же образом выдавливаем резиновую втулку.

2. Смачиваем новую втулку бензином или жидкостью WD-40 и тупой плоской отверткой заправляем ее край в отверстие рычага.

Надавив рукой, окончательно запрессовываем резиновую втулку в рычаг.

3. Так же запрессовываем распорную втулку.

Это легче сделать, вставив в отверстие перед распорной втулкой стальной шарик чуть большего диаметра

Читайте также: Не работает стартер ваз 2114 причины

Далее монтажные работы проводить в последовательности, обратной разборке.

Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии.

Подвеска на ГАЗ-31105

Одним из главных преимуществ ГАЗ-31105 является безшкворневая подвеска. Отличием такой конструкции является улучшенная выносливость. Шум и стук во время движения теперь не так часто будут досаждать водителю и пассажирам этого автомобиля. К тому же теперь нет необходимости делать периодическое шприцевание системы, а ремонт и эксплуатация волги 31105 стали заметно проще и удобнее.

Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105

Снятие и установка передней подвески автомобиля «Волга»

Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Снять передний брызговик двигателя.

Отсоединить стойки стабилизатора от чашек пружин или обоймы подушек стабилизатора от лонжеронов.

В первом случае подвеску снимают без стабилизатора, во втором – со стабилизатором.

Отсоединить тягу сошки от маятникового рычага и сошки.

Отсоединить растяжку 1 балки передней подвески от поперечины № 1, отвернув гайку 3 и контргайку 2.

Вывернуть за лыски под ключ растяжку из балки.

Слить тормозную жидкость из контура передних тормозов и отвернуть тормозные шланги от тормозных цилиндров передних тормозов.

Отвернуть болты крепления двигателя к подушкам передних опор и приподнять двигатель, надежно закрепив его в приподнятом положении.

Отвернуть по два болта бокового крепления подвески к кронштейну планок с обеих сторон.

Отвернуть по два болта нижнего крепления балки передней подвески к лонжеронам с обеих сторон.

Приподнять переднюю, часть автомобиля с вывешенным двигателем так, чтобы можно было беспрепятственно выкатить переднюю подвеску из-под автомобиля.

Установить подставки под приподнятый автомобиль (если данная работа проводится на смотровой канаве).

Подробненько в картиночках:

Головкой на 24 отворачиваем гайку растяжки.

Ключом на 24 заворачиваем примерно на 2 см. контргайку.

Ключом на 14 выворачиваем растяжку из балки.

Вынимаем поперечину с буксировочным кольцом.

Головкой на 14 отворачиваем два нижних болта крепления оси верхних рычагов

С другой стороны снимаем верхнюю планку.

Подпираем поперечину (траверсу) домкратом

Головкой на 22 отворачиваем два болта крепления балки к лонжерону

Снимаем планку крепления поперечины

Читайте также: Тюнинг двигателя ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками

Снимаем кронштейн крепления поперечины.

Те же операции проводим с другой стороны.

Установка

Установка передней подвески проводится в порядке, обратном снятию.

Завернуть болты бокового и нижнего крепления балки, не затягивая их.

Подбить молотком кронштейны планок так, чтобы они плотно прилегали к лонжеронам и стенкам поперечины.

Сначала окончательно затянуть болты бокового крепления балки моментом 28–36 Нм (2,8–3,6 кгс·м), а затем нижнего — моментом 125–140 Нм (12,5– 14,0 кгс·м).

Растяжку устанавливают свободно, без натяга.

Вначале завернуть растяжку в балку до конца резьбы моментом 40–50 Нм (4,0–5,0 кгс·м), затем завернуть контргайку до упора ее в кронштейн и затянуть гайку моментом 80–110 Нм (8,0–11,0 кгс·м).

После установки подвески прокачать тормоза.

Устройство передней подвески

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Так выглядит передняя подвеска Волги 31105

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105

Конструкция задней подвески

Устройство задней подвески состоит их листовых рессор, амортизаторов, и стабилизатора поперечной устойчивости. В случае стука и шума, раздающегося из-под задней части машины, рекомендуется проверка состояния подвески.

Пять полос рессоры стянуты между собой центровочным болтом. Три крайних листа дополнительно стянуты стальными хомутами. Крепление на автомобиль выполнено соединением верхнего листа рессоры (коренного) и лонжерона. Для того чтобы листы не скрипели при работе, между ними располагаются специальные прокладки.

Схема устройства задней подвески волги 31105
К раме ГАЗ-31105 рессора крепится с помощью проушин с запрессованным сайлентблоком. Задняя проушина присоединена к лонжерону с использованием серьги, передняя – с помощью болта. С каждой стороны рессоры установлены стремянки, к которым прикреплён задний мост. Для смягчения неровностей дороги, соединение происходит через резиновые обоймы.

Движение моста в сторону днища ограничивается двумя резиновыми буферами, расположенными в месте соединения с рессорой.

Над картером заднего моста расположен ещё один буфер. Его функция заключается в предотвращении ударов моста по раме. Крепление телескопических двухтрубных амортизаторов выполнено путём соединения его верхней части к раме машины, а нижней – к подкладке рессоры. Амортизаторы ГАЗ-31105 – разборные, что позволяет выполнять их ремонт своими руками.

Пример задней подвески Газ 31105

Допустимые поломки, устранение неполадок

Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

Проблема – шум и стук внизу авто во время движения

Причины и решение проблемы:

• поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
• выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.

Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.

• выработка шарнира рычагов – замените их новыми;
• шаровая опора изношена (разбит шарнир стоек стабилизатора). Требуется замена стоек вместе с шарнирами;
• износ шаровых шарниров рычага – замена шарниров;
• большой зазор в колёсных подшипниках – регулирование зазора, замена подшипников;
• просев, сломанная дуга пружины – замена старой пружины на новую.

Допустимые поломки задней подвески, ремонт

Во время движения по неровной дороге из задней нижней части слышится шум, скрип или стук, – значит, пришло время проверить состояние подвески ГАЗ-31105.

Проблема – посторонний шум и стук при движении

Причины и решение проблемы:

• неисправность амортизаторов. Задние амортизаторы разборные, поэтому если в их работе слышен стук, можно попытаться выполнить ремонт самостоятельно;
• выработка прорезиненных прокладок рессор – замена прокладок;
• резиновые прокладки соединения штанги и лонжеронов разрушились – замена прокладок;
• выработка шарнира штанги, слабое соединение – замена штанги или затяжка соединения;
• амортизатор болтается в кронштейнах или разбились уплотнительные подушки и втулки. Требуется затянуть крепления амортизатора или заменить износившиеся элементы.

Устройство задней подвески Волги 31105

Рессоры скрипят при нагрузке

• подушки между листами рессор или под втулками разрушились – замена изношенных подушек;
• заметный наклон машины;
• просадка или разрушение листов рессор – замена рессоры полностью или только повреждённого листа.

Колея передних колёс не совпадает с задней

• коренной лист пришёл в негодность – замена рессоры или одного коренного автомобиля ГАЗ-31105;
• центральный болт, скрепляющий листы рессор сломан – замена болта.

Резкие и частые провалы при езде по грунтовке

• одна из рессор дала осадку, поломалась – замена, ремонт рессоры;
• автомобиль долгое время эксплуатировался с перегруженным салоном и багажником – замена неисправной рессоры.

При пробоях слышен металлический стук

• амортизаторы утратили свой эффект сжатия – замена, ремонт амортизаторов;
• резиновые буферы разрушены – замена резиновых буферов.

ГАЗ-3110 «Волга»: Замена передней шкворневой подвески на шаровую от ГАЗ-31105

Имея в собственности Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Этим приходилось заниматься на 24-ой Волге, на 29-ой и на ГАЗ-3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие.

Столкнувшись на ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал думать. Размышления постепенно перешли в воспоминания и я попытался посчитать, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки и сайлентблоки.

Конечно, все не вспомнишь, но ходимость основных агрегатов в памяти запечатлелась хорошо. Шкворня и подшипники выхаживали у меня по 50-100 тыс. км. Колодки на барабанных тормозах ходили до 40 тыс. км и примерно столько же выхаживали резьбовые втулки.

Замена шкворней, игольчатых подшипников и резьбовых втулок ГАЗ-3110 «Волга»

Хоть шкворневая подвеска и считается достаточно надёжной и долговечной, но она со временем требует ремонта. В этой статье я расскажу, как на Волге поменять шкворня, резьбовые втулки и игольчатые подшипники. Эта статья подходит для таких автомобилей, как Газель старых выпусков и автомобилей Волга, до модели ГАЗ-3111, у которой подвеса уже на шаровых. Предупреждаю сразу — работа длительная и тяжёлая, поэтому нужно запастись свободным временем и терпением. Заранее хочу отметить такой момент, что в случае, когда требуется замена только шкворней, игольчатые подшипники следует также заменить. Единственное это то, что резьбовые втулки можно менять отдельно. Итак, преступим.

А пока болты откисают, выпрессовуете рулевой наконечник и откручиваете суппорт, который подвешиваете на проволоке, чтобы не повредить тормозной шланг.

Главное, снимая суппорт с тормозного диска нужно быть очень осторожным, чтобы он не свалился на ноги, потому как диск ничем больше не закреплён. После того, как поворотный кулак держится только на двух болтах, пробуете их сорвать. Идти будут очень туго, поэтому длинный рычаг в помощь и потихоньку, чтобы ничего не сорвать откручиваете. Было у меня я даже срывая этот болт погнул себе вороток, надев на него двухметровую трубу. И даже так шёл он очень тяжело. Если всё равно не выходит открутить — не отчаиваетесь, снова поливаете WD-40 и можете отойти выпить чай. Погуляв 10-15 минут пробуете снова. Если опять попытка закончилась провалом, придётся отпиливать у болтов шляпки и выбивать.

В случае, когда гайки удалось открутить, при помощи продолговатой наставки, выбиваете болты. Теперь остаётся руками сдёрнуть поворотный кулак с рычагов. Как правило сделать это тоже непросто. Одна сторона выходит из рычагов, а другую как ты не крути — не даёт. Советую сначала выдёргивать за низ, а чтобы верх вышел легко, немного открутите болт крепления рычага к верхней чашке пружины пока капкан из верхних рычагов не ослабнет достаточно, чтобы выдернуть кулак.

Кстати, резьбовые между резьбовыми втулками и рычагами сидят уплотнительные резиновые кольца разного диаметра — запомните какое откуда.

Теперь поворотный кулак нужно очень тщательно зачистить проволочной щёткой от налипшей грязи. Чтобы освободить шкворень, нужно выбить специальный шплинт. По устройству, шкворень имеет специальную поперечную канавку, в которую забивается шплинт и не даёт ему выскочить во время работы подвески. Только выбивать его нужно с противоположной стороны относительно той, куда он забивается. На первом фото так выглядит забитый шплинт.

Поиск шаровой подвески ГАЗ-31105

Начал интересоваться, сколько стоит новая передняя подвеска ГАЗ-3110 в сборе в магазине. Оказалось, что цена очень даже существенная — 30 тыс. руб. Вкладывать такие деньги в старенькую машину желания никакого не было.

Масла в огонь подлил знакомый таксист на ГАЗ-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достичь.

Заехал на станцию технического обслуживания с просьбой, если возможно, переделать подвеску со шкворней на шары. Ответ сотрудников меня обескуражил, т.к. переделывать подвеску они отказались по причине дороговизны и неудачности исполнения шаровой подвески, но предложили отремонтировать родную подвеску.

Спустя время, встретил старого знакомого и разговорился с ним. Он мне поведал, что в сервисе просто мутят воду, а на самом деле новая подвеска ходит очень хорошо и стоит б/у примерно 10 тыс. руб.

Также знакомый сообщил, что через недельку его друг на служебной Волге будет менять свою подвеску на новую, а старую шаровую выставит на продажу. Через неделю я ему перезвонил и узнал, что подвеску можно забирать. Доехали с ним до завода, а там я расплатился и загрузил шаровую подвеску в багажник.

Диагностика подвески GAZ

 Делаем честно и с гарантией

 Дарим скидку 6% на ремонт

+7 (499) 504 1663+7 (910) 425 99-55

Отсутствие несогласованных работ и скрытых доплат

Наши цены ниже, чем у конкурентов на 10-20%

97 % клиентов обращаются к нам повторно и рекомендуют нас.

С нами работают более 20 юридических лиц и мы отремонтировали 2500 легковых авто.

Мы работаем с 9 до 21 часа ежедневно.

Цена на услугу диагностика подвески GAZ

Свяжитесь с нами по телефону или напишите онлайн, получите консультацию и индивидуальные условия по ремонту Вашего автомобиля.

Чтобы получить предварительную оценку стоимости ремонта автомобиля напишите или просто позвоните по телефону +7 (499) 504 1663 .

Пользуясь сайтом Велес-Вояж.ru, Вы автоматически принимаете правила обработки и передачи персональных данных

1) Вы звоните в автосервис и описываете проблему квалифицированному мастеру-приемщику, который дает развернутую консультацию и озвучивает предварительную стоимость.

2) Приезжаете в автосервис на диагностику, после чего мы открываем заказ-наряд в 2 экземплярах, где согласовываем план работ и утверждаем стоимость.

3) Наши специалисты реализуют намеченный план, предоставляя Вам фотоотчет о проделанной работе. Если по ходу ремонта окажется, что автомобиль нуждается в дополнительном ремонте, это предварительно обговаривается с Вами.

4) По окончании Вы получаете заказ-наряд с подробным описанием выполненных работ, замененных агрегатов, материалов с гарантийными обязательствами, печатью автосервиса и дальнейшими рекомендациями по эксплуатации транспортного средства.

Производство запланированных работ.

Даем гарантию на все выполненные работы в автосервисе.

Он занимается непосредственно ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей.

Он работает уже 9 лет со всеми ходовыми марками легковых и коммерческих автомобилей, отлично знает материальную часть всех узлов автомобиля и эксплуатационные характеристики деталей и систем авто.

Техцентр Велес-Вояж заботится о своих клиентах! Для Вас на постоянной основе мы готовим выгодные акции и спецпредложения. Пользуйтесь акциями и развивайтесь вместе с нами.

Акция до 20 ноября! Всем новым клиентам дарим скидку 10% на ремонт автомобиля. Выбирайте Профессиональный автосервис и развивайтесь вместе с нами!

Акция до 20 ноября! Получите скидку 5% на запчасти для Технического Обслуживания! При покупке расходников от 4 тыс. рублей. Звоните!

Акция до 20 ноября! Получите скидку 10% на работы по Техническому обслуживанию Вашего автомобиля!

Замена передней подвески ГАЗ-3110 на подвеску ГАЗ-31105

Вернувшись домой, я не стал терять время и в ближайшую субботу приступил к замене подвески. Для этого, поднял переднюю часть автомобиля домкратом и подложил под пороги бруски. Затем, снял колеса, отсоединил тормозные шланги, выбил рулевой палец из сошки и снял маятник с подрамника. Далее, открутил крепления сайлентблоков стабилизатора и брызговик двигателя.

Следующим шагом, открутил подушки двигателя от лап и установил за балкой ромбический домкрат, после чего немного приподнял двигатель. Открутил болты крепления верхних рычагов с каждой стороны и вытащил с рамы пластины гайки. Далее, открутил четыре болта снизу и снял балку в сборе. Оттянул ее в сторону и приступил к установке балки с шарами.

Сначала закрепил нижние болты без затяжки, а потом поставил горизонтальный болты крепления верхних рычагов и капитально протянул все.

Подставил домкрат под нижний рычаг и приподнял цапфу. Потянул немного ступицу вверх и вниз на левой стороне машины — люфтов не обнаружил. Аналогичным способом проверил правую сторону и получил такой же результат.

После этой проверочной процедуры подсоединил тормозные трубки, поставил на место тягу стабилизатора и прикрутил подушки двигателя.

Далее, поставил рычаг маятника. Брызговик двигателя пришлось крепить подольше, т.к. при его демонтаже многие болты и винты просто обломились — высверлил их и нарезал резьбу на 8.

Настало время снимать сошку с рулевого механизма. Эта операция заняла много времени, но мне никак не удавалось достичь желаемого. С помощью болгарки дела пошли быстрее и сошка была снята. Установка новой сошки прошла гладко и к ней была прикручена рулевая тяга.

Дело в том, что сошки на автомобиле с гидроусилителем разные для старой и новой подвески. Это нужно учитывать при переоборудовании.

Замена резиновых втулок нижних рычагов ГАЗ-3110

1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву. 2. Очистить от грязи места крепления рычагов. 3. Ослабить крепежные болты колеса.

4. Если автомобиль установлен на канаве, то поставить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под задние колеса, приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.

Снять колесо. Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину. 5. Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.

6. Отвернуть гайку 1, вынуть палец 2 и отсоединить нижние рычаги 3 от стойки.

7. Отвернуть два болта крепления чашки пружины к рычагу.

8. Отвернуть болт 1 крепления и снять скобу 2 пальца оси. Вывернуть палец 3 оси из втулки 5 балки и снять рычаг.

9. Вынуть или при необходимости выпрессовать палец из рычага. При этом не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на пальце.

В этом случае распорную втулку необходимо удалить с пальца, распилив ее или аккуратно срубив зубилом.

Зажать рычаг 1 в тиски и выпрессовать из него резиновую втулку 2.

10. Тщательно очистить проушину рычага от грязи и, возможно, остатков старой втулки. 11. Смочив новую втулку в неэтилированном бензине, вставить в нее распорную втулку.

Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку. 12. Осмотреть посадочное место рычага на пальце и при необходимости зачистить поверхность пальца мелкой шкуркой. 13. Вставить палец во втулку подсобранного рычага.

Впечатления от замены

Выехав на дорогу, я сразу почувствовал, что возросла четкость управления машиной. Даже появилось чувство уменьшения радиуса поворота автомобиля. Ямы машина стала проходить на более высокой скорости, благодаря толстому стабилизатору поперечной устойчивости. Волга перестала сильно крениться в поворотах и главное, пропала вальяжность и желание плавать по дороге.

Схождение я на автомобиле не делал, но за резиной первое время смотрел очень тщательно и никакого повышенного износа по истечении месяца не заметил.

Летом ездил на машине на море и провел там около месяца. Отдых дело хорошее и время пролетает незаметно. Когда возвращался домой с Джубгы, то не очень то торопился и двигался в размеренном темпе с остановками на еду. Таким образом добрался до Москвы за 18 часов, а через три месяца мне пришел единственный штраф на 100 рублей. Оказалось, превысил скорость в районе Краснодара.

В среднем 55 литрового бака бензина хватает на Волге на 500 км, а бака сжиженного газа при 120 км/ч по спидометру приблизительно на такой же километраж, но приходится быть более осторожным с педалью газа.

На шаровой подвеске по сегодняшний день, я наездил около 30 000 км и ничего с ней за это время не делал. Считаю, что новая шаровая подвеска гораздо лучше старой шкворневой, стоит один раз переставить и многие проблемы уходят в прошлое.

Замена порогов на Волге своими руками

Если запчасти кузова сгнили окончательно, то нужно изучить инструкцию эксплуатации автомобиля. В ней есть необходимая информация.

Для замены порогов потребуется сварка. Поэтому, ремонт может выполнить далеко не каждый человек.

1. Нанести разметку. Приложить элемент, сделать отметки, где будут места соединения, проходить сварочные швы. Приклеить малярный скотч. От старых деталей оставить два — три сантиметра, чтобы не повредить места усиления кузова, например, среднюю стойку. Это даст возможность применить сварку внахлест.
2. Срезать по старым швам. Тогда запчасти будут установлены с максимальной точностью.
3. Внутреннюю часть всех деталей хорошо обработать, замазать специальной мастикой.
4. Обработать места срезов. Зашкурить вручную или при помощи болгарки, дрели с насадкой. Это необходимо для того, чтобы избежать плавления лишнего металла во время сварки. Варить будет гораздо легче. За счет этого шов станет ровным.
5. Очистить детали от старой точечной сварки, выполнить выравнивание фланцев.
6. После удаления сгнивших элементов осмотреть усилитель, короб. Если элементы кузова повреждены незначительно, металл целый, их зачистить, затем обработать. Если элементы сгнили или близки к тому, их также срезать, заменить.
7. Все места сварки будущих соединений зашкурить, обработать для лучшего соединения.

Внутренние детали лучше обработать антикоррозийным составом. Он поможет продлить срок службы металла.

Далее, когда подготовка к креплению новых запчастей завершена, необходимо временно прикрепить все элементы:

• Посадить их на точечную сварку, буквально несколько мест.
• Автомобиль поставить ровно. Обеспечить транспортное положение, лучше подойдет забетонированная или заасфальтированная площадка.
• Проверить все двери. Посмотреть, нет ли слишком больших зазоров. Двери открыть, закрыть несколько раз.
• Перед сваркой нанести сварочный грунт, особенно где есть оголенный металл.

Специалисты рекомендуют использовать сварочные швы внахлест. Это обеспечит более надежное крепление.

• Во избежание деформации металла, необходимо шов сначала делать с интервалом. Затем заполнить все пробелы. Так части кузова будут скреплены ровнее. Для того чтобы металл варился правильно, а швы были ровными – необходимо соблюдать угол наклона электрода.
• Передвигать электрод с определенной частотой и скоростью.
• После окончания сварочных работы зачистить все сварные швы. Делать эту работу следует с осторожностью, так как слишком глубокое повреждение сварного шва ослабит его.
• Соединениям уделить особое внимание при антикоррозийной обработке. Поврежденный металл быстрее всего поглощает ржавчина.
• Все швы и точки от сварки зашпаклевать.
• Элементы кузова подготовить к покраске. Обработать специальными составами, загрунтовать, зашкурить. Сделать ровными.
• Красить машину желательно в чистом помещении, с минимальным количеством пыли. Не делать этого при температуре ниже 10 градусов, высокой влажности, на открытом пространстве.
• Красить можно двумя способами – при помощи краскопульта или из баллончика. Сейчас доступны пульты, компрессоры – купить можно на строительных рынках. Автомобильные магазины запчастей могут предложить большой ассортимент краски.
• Если автолюбитель не менял цвет, то его название указано в техническом паспорте. Подобрать его несложно. Если ситуация обратная, придется повозиться. Цвет подберут профессионалы.
• Проверить все вентиляционные отверстия. Они должны быть открыты, внутренняя часть должна хорошо проветриваться, просыхать.

Лучшим средством для применения на сварочных швах является эпоксидный грунт. Он надежно защищает металл.

Варианты соединения порогов сваркой

Есть три способа соединения деталей между собой:

1. Встык со вставкой – при сваривании деталей кузова используется вставка. Делается для усиления сварного шва. Для этого применяют вставки размером от 5 до 10 см. Можно использовать толстый металл, чтобы усиливающая конструкция была более надежной.
2. Внахлест – для применения такого способа от старых деталей оставляют два — три сантиметра. То есть порог срезают не по старым швам, оставляют запас. Применяют этот метод для соединения деталей со средней стойкой.
3. Встык – самый сложный метод. Необходима высокая точность для подгонки всех деталей.

Ремонт передней подвески газ 3110

Устройство передней подвески, схема передней подвески автомобиля Волга ГАЗ 31105.

схема передней подвески автомобиля Волга ГАЗ 31105:

1 — тормозной диск; 2 — ступица; 3 — манжета; 4 — внутренний подшипник ступицы; 5 — колпак ступицы; 6 — цапфа; 7 — гайка ступицы; 8 — наружный подшипник ступицы; 9 — корпус скобы дискового тормоза; 10 — тормозной щит; 11 — поворотный кулак; 12 — болт крепления верхней шаровой опоры; 13 — верхняя шаровая опора; 14 — верхний рычаг; 15 — резиновый буфер хода отдачи; 16 — резиновая прокладка пружины; 17 — амортизатор; 18 — верхняя опорная чашка пружины; 19 — шайбы подушек; 20 — гайки крепления штока амортизатора; 21 — подушки амортизатора; 22 — шпилька крепления оси верхнего рычага; 23 — регулировочные прокладки; 24 — болт крепления оси верхнего рычага; 25 — планка крепления оси верхнего рычага; 26 — планка крепления балки; 27 — кронштейн крепления подвески к лонжерону; 28 — болт крепления балки переднего моста к лонжерону; 29 — лонжерон; 30 — кронштейн опоры двигателя; 31 — балка (поперечина) передней подвески; 32 — задняя часть нижнего рычага; 33 — пружина; 34 — нижняя опорная чашка пружины; 35 — шарнир амортизатора; 36 — болт (с высокой головкой) крепления чашки амортизатора, ограничивающий ход сжатия; 37 — резиновый буфер хода сжатия; 38 — поворотный рычаг; 39 — нижняя шаровая опора; 40 — болт крепления нижней шаровой опоры; 41 — болт, стягивающий части нижнего рычага; 42 — передняя часть нижнего рычага; 43 — болт крепления нижнего рычага к балке; 44 — сайлентблок нижнего рычага; 45 — болт крепления верхнего рычага; 46 — сайлентблок верхнего рычага; 47 — ось верхнего рычага.

Рассмотрим более подробно снятие рычагов и замену резиновых втулок

Поддомкрачиваем передок автомобиля, устанавливаем под чашку пружины упор и опускаем автомобиль, сжимая пружину.

Верхний буфер должен отойти от упора.

1. Ключом на 13 отворачиваем гайку.

2. Снимаем нижний буфер.

3. Головкой на 22 отворачиваем гайку и вынимаем нижний палец стойки.

4. Снимаем резиновое защитное кольцо резьбового шарнира.

5. Придерживая болты крепления рычага к чашке пружины головкой на 14, ключом на 17 отворачиваем две гайки и отсоединяем рычаг от чашки

6. Ключом на 10 отворачиваем болт

7. Снимаем стопорную пластину.

Головкой на 22 отворачиваем палец.

9. Снимаем нижний рычаг подвески.

Таким же образом снимаем и второй рычаг

Ремонт автомобилей ВОЛГА

Наш автосервис выполняет ремонт автомобилей Газ с 2003 года. Мы выполняем ремонт Волга всех годов и модификаций. Техническое сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ: «Чайка» Газ-13 и Газ-14, ГАЗ-М-20 «Победа», Газ-21, ГАЗ-22 «Волга», Газ-24, Gaz-31 с ее модификациями: 3102, 31022, 310221, 31026, 31029, 3102i, 3105, 3110, 31105, 311055, 3110i. Мы готовы выполнить ремонт двигателя, сложный ремонт электрооборудования, комплексное сервисное ТО, ремонт подвески, ходовой части, кузовной ремонт, покраску автомобилей Волга, компьютерный сход-развал автомобилей Волга.

Задняя подвеска волга 3110 схема

Пятилистовая рессора собрана с применением пластмассовых противоскрипных прокладок и резиновых прокладок под хомутами.

Передний конец рессоры крепится через резиновые втулки 1 к кронштейну кузова, а задний — к серьге 13.

К заднему мосту рессора крепится с помощью стремянок 12 через резиновые подушки 19.

Амортизаторы 4 предназначены для гашения колебаний задней подвески.

Выступающие из амортизаторов через резиновые подушки 5 и 6 закреплены на полу кузова, а нижние крепятся к пальцам подкладок рессор.

Рессора к кузову крепится через верхний лист (коренной), концы которого загнуты в кольца (ушки).

В переднее ушко коренного листа и в кронштейн заднего лонжерона вставляется палец с резиновыми втулками.

Заднее ушко крепится к лонжерону через серьгу, компенсирующую изменение расстояния между концами рессоры в процессе работы задней подвески.

Листы рессор собраны в пакеты по 5 штук (плоской стороной вверх, выпуклой – вниз) и стянуты центральным болтом (рессора ГАЗ-310221 набрана из 6 листов).

Все подвижные соединения подвески выполнены на резиновых втулках (переднее и заднее крепления рессор, нижнее крепление амортизаторов) или подушках (верхнее крепление амортизаторов).

Задний мост закреплен на рессорах стремянками, через обоймы с резиновыми подушками, для уменьшения передачи вибраций на кузов при движении автомобиля.

Ход заднего моста вверх ограничен двумя резиновыми буферами, установленными на нем в местах крепления к рессорам.

Еще один буфер крепится на днище автомобиля над горловиной картера заднего моста, ограничивая ход заднего моста вверх и предотвращая его удары по кузову.

Амортизаторы – телескопические, двухтрубные, разборные. Нижним концом (резервуаром) они крепятся к подкладке рессоры, а верхним (штоком) к силовым элементам днища кузова.

Задняя подвеска Газ-3110

1 – кронштейн;
2, 10 – лонжероны пола кузова;
3 – дополнительный буфер;
4 – амортизатор;
5 – гайка и контргайка верхнего крепления амортизатора;
6 – стальные шайбы;
7 – резиновые подушки;
8 – основной буфер;
9 – серьга рессоры;
11 – палец;
12 – резиновые втулки;
13 – гайка;
14 – заднее ушко рессоры;
15 – палец;
16 – подкладка рессоры;
17 – пружинная шайба;
18 – гайка стремянки;
19 – стремянка;
20 – резиновая подушка;

21 – центровой болт;
22 – обоймы;
23 – балка заднего моста;
24 – резиновые втулки амортизатора;
25 – болт;
26 – гайка;
27 – коренной лист рессоры;
28 – второй лист рессоры;
29, 40 – полиэтиленовые противоскрипные прокладки;
30 – прокладка хомута;
31 – заклепка;
32 – третий лист рессоры;
33 – хомут;
34 – пластина хомута;
35 – гайка;
36 – резиновые втулки;
37 – переднее ушко рессоры;
38 – палец;
39 – шайба с резьбовыми отверстиями.

Задняя подвеска автомобиля выполнена на продольных листовых рессорах и двух гидравлических амортизаторах. Листы собраны в пакеты по 5 штук (плоской стороной вверх, выпуклой – вниз) и стянуты центральным болтом (рессора ГАЗ-310221 набрана из 6 листов). Три верхних листа дополнительно скреплены хомутами и между ними установлены противоскрипные полиэтиленовые прокладки.

Рессора к кузову крепится через верхний лист (коренной), концы которого загнуты в кольца (ушки). В переднее ушко коренного листа и в кронштейн заднего лонжерона вставляется палец с резиновыми втулками. Заднее ушко крепится к лонжерону через серьгу, компенсирующую изменение расстояния между концами рессоры в процессе работы задней подвески. Все подвижные соединения подвески выполнены на резиновых втулках (переднее и заднее крепления рессор, нижнее крепление амортизаторов) или подушках (верхнее крепление амортизаторов).

Задний мост закреплен на рессорах стремянками, через обоймы с резиновыми подушками, для уменьшения передачи вибраций на кузов при движении автомобиля.

Ход заднего моста вверх ограничен двумя резиновыми буферами, установленными на нем в местах крепления к рессорам.

Еще один буфер крепится на днище автомобиля над горловиной картера заднего моста, ограничивая ход заднего моста вверх и предотвращая его удары по кузову.

Амортизаторы – телескопические, двухтрубные, разборные. Нижним концом (резервуаром) они крепятся к подкладке рессоры, а верхним (штоком) к силовым элементам днища кузова.

Ходовая часть

Балка 2 передней подвески (поперечина № 2) крепится болтами к лонжеронам кузова и является опорной частью для крепления силового агрегата автомобиля и элементов подвески.

Верхние 29 и нижние 7 поперечные рычаги обеспечивают независимое перемещение каждого из передних колес в вертикальной плоскости (при преодолении дорожных препятствий).

В проушины внутренних концов верхних и нижних рычагов запрессованы резинометаллические втулки, посредством которых рычаги соединяются с осями и фиксируются на осях гайками. Оси верхних рычагов 29 закреплены на балке болтами, а осями нижних рычагов 7 являются резьбовые пальцы 3, ввернутые в резьбовые втулки балки передней подвески. От самопроизвольного отворачивания оси нижних рычагов фиксируют стопорными скобами 1, которые крепятся болтами к втулкам балки. К верхним рычагам крепятся болтами буфера 28 верхних рычагов с опорами. К нижним рычагам привернуты чашки 9 пружин передней подвески. К проушинам наружных концов рычагов с помощью пальцев 24 закреплены стойки 22 передней подвески с запрессованными в головки стоек резьбовыми шарнирами. Конструкция верхних и нижних резьбовых шарниров стойки одинаковая.

Наружная втулка 26 имеет внутреннюю резьбу и запрессована в головку стойки. В нее ввернута распорная втулка 27 с наружной резьбой. При этом наружная втулка неподвижна при работе относительно стойки, а неподвижность распорной втулки по отношению к рычагам подвески обеспечивается за счет сжатия пальцем стойки втулки между рычагами. Резьбовой шарнир для защиты от грязи уплотнен резиновыми уплотнительными кольцами 25. В процессе эксплуатации резьбовые шарниры периодически смазывают трансмиссионным маслом через пресс-масленки. К стойкам крепятся резиновые буфера 21 хода сжатия.

Между осями верхних рычагов и балкой передней подвески установлены регулировочные пластины 40, обеспечивающие регулировку развала колес и продольных углов наклона шкворней.

Поворотные кулаки 16 соединены со стойками шкворнями с игольчатыми подшипниками. Для восприятия осевых нагрузок в шкворневых соединениях имеются шариковые упорные подшипники 17, установленные между верхними ушками поворотных кулаков и стоек. Все подшипники от загрязнений защищены резиновыми уплотнениями. Подшипники шкворней в эксплуатации смазывают трансмиссионным маслом через пресс-масленки в соответствии с принятой периодичностью. Шкворни 18 в поворотных кулаках стопорятся штифтами 15. Торцы шкворней закрыты съемными заглушками.

К поворотным кулакам болтами прикреплены поворотные рычаги рулевой трапеции, тормозные щиты 23 и скобы дисковых тормозов.

На цапфах поворотных кулаков установлены ступицы передних колес. Каждая ступица вращается на двух роликовых конических подшипниках. На ступице установлен тормозной диск. Со стороны тормозного щита ступица уплотнена сальником, а снаружи – колпаком.

Регулировка затяжки подшипников ступицы осуществляется гайкой одноразового пользования. Гайка фиксируется на цапфе ступицы замятием буртика гайки так, чтобы смятая часть гайки вошла в паз цапфы поворотного кулака.

Пружины 8 передней подвески цилиндрические. Верхние концы пружин через резиновые прокладки 33 упираются в головки балки передней подвески, а нижние – в чашки 9 пружин, установленных на нижних рычагах.

Амортизаторы 34 передней подвески — телескопические, гидравлические, двухстороннего действия.

Амортизаторы установлены внутри пружин. Выступающие из амортизаторов верхние части штоков защищены от грязи резиновыми колпаками. Верхние концы амортизаторов через резиновые подушки 38 и 39 закреплены в головках балки передней подвески, а нижние крепятся к чашкам пружин.

Штанга 6 стабилизатора поперечной устойчивости прикреплена к лонжеронам через две подушки 12 с обоймами 13 и к чашкам пружин передней подвески через стойки 10. Стойки 10 стабилизатора крепятся к концам штанги стабилизатора и к чашкам пружин через резиновые подушки 20 и 11.

Видео про «Ходовая часть» для ГАЗ 3110

Подвеска правая передняя многолетний процесс ремонта ВОЛГА 3110 Ремонт передней подвески ВОЛГА Меняем шкворня и резьбовые на ГАЗ ВОЛГА 24,2410,3110.

Задняя подвеска волга 3110 схема

Устройство передней подвески, схема передней подвески автомобиля Волга ГАЗ 31105.

схема передней подвески автомобиля Волга ГАЗ 31105:

1 — тормозной диск; 2 — ступица; 3 — манжета; 4 — внутренний подшипник ступицы; 5 — колпак ступицы; 6 — цапфа; 7 — гайка ступицы; 8 — наружный подшипник ступицы; 9 — корпус скобы дискового тормоза; 10 — тормозной щит; 11 — поворотный кулак; 12 — болт крепления верхней шаровой опоры; 13 — верхняя шаровая опора; 14 — верхний рычаг; 15 — резиновый буфер хода отдачи; 16 — резиновая прокладка пружины; 17 — амортизатор; 18 — верхняя опорная чашка пружины; 19 — шайбы подушек; 20 — гайки крепления штока амортизатора; 21 — подушки амортизатора; 22 — шпилька крепления оси верхнего рычага; 23 — регулировочные прокладки; 24 — болт крепления оси верхнего рычага; 25 — планка крепления оси верхнего рычага; 26 — планка крепления балки; 27 — кронштейн крепления подвески к лонжерону; 28 — болт крепления балки переднего моста к лонжерону; 29 — лонжерон; 30 — кронштейн опоры двигателя; 31 — балка (поперечина) передней подвески; 32 — задняя часть нижнего рычага; 33 — пружина; 34 — нижняя опорная чашка пружины; 35 — шарнир амортизатора; 36 — болт (с высокой головкой) крепления чашки амортизатора, ограничивающий ход сжатия; 37 — резиновый буфер хода сжатия; 38 — поворотный рычаг; 39 — нижняя шаровая опора; 40 — болт крепления нижней шаровой опоры; 41 — болт, стягивающий части нижнего рычага; 42 — передняя часть нижнего рычага; 43 — болт крепления нижнего рычага к балке; 44 — сайлентблок нижнего рычага; 45 — болт крепления верхнего рычага; 46 — сайлентблок верхнего рычага; 47 — ось верхнего рычага.

Устройство передней подвески.

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

С боков к ней приварены пружины и крепежи кронштейнов верхних рычагов. Шток верхнего рычага прикручен к основанию кронштейна с использованием болтов и шпилек. Между балкой и штоком рычага расположены 2 комплекта уплотнительных резинок, корректирующих углы наклонов оси.

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Внешний вид передней подвески Газ 31105 Волга.

В передней части рычагов смонтирована специальная ниша, в которой располагается нижняя шаровая. Отбойный буфер расположен на верхнем рычаге, материал его изготовления – маслостойкая резина. А на нижнем расположен буфер хода сжатия. К двум рычагам с использованием шаровой присоединён поворотный кулак. В его верхней части имеется впадина, в которую входит верхняя шаровая. В нижней – платформа с четырьмя отверстиями, в которые крепится нижняя шаровая.

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Стабилизатор подвески, поперечной устойчивости Волги газ 31105.

Стойки с помощью шаровых шарниров соединяются со стабилизаторами. Один край стойки прикреплён к нижней чашке пружины.

Возможные поломки подвески Газ 31105 и устранение неполадок.

Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

Конструкция задней подвески.

Устройство задней подвески состоит из листовых рессор, амортизаторов, и стабилизатора поперечной устойчивости. В случае стука и шума, раздающегося из-под задней части машины, рекомендуется проверка состояния подвески.

Пять полос рессоры стянуты между собой центровочным болтом. Три крайних листа дополнительно стянуты стальными хомутами. Крепление на автомобиль выполнено соединением верхнего листа рессоры (коренного) и лонжерона.

Для того чтобы листы не скрипели при работе, между ними располагаются специальные прокладки.

К раме ГАЗ-31105 рессора крепится с помощью проушин с запрессованным сайлентблоком. Задняя проушина присоединена к лонжерону с использованием серьги, передняя – с помощью болта. С каждой стороны рессоры установлены стремянки, к которым прикреплён задний мост. Для смягчения неровностей дороги, соединение происходит через резиновые обоймы.

Движение моста в сторону днища ограничивается двумя резиновыми буферами, расположенными в месте соединения с рессорой.

Над картером заднего моста расположен ещё один буфер. Его функция заключается в предотвращении ударов моста по раме. Крепление телескопических двухтрубных амортизаторов выполнено путём соединения его верхней части к раме машины, а нижней – к подкладке рессоры. Амортизаторы ГАЗ-31105 – разборные, что позволяет выполнять их ремонт своими руками.

Допустимые поломки задней подвески, ремонт.

Во время движения по неровной дороге из задней нижней части слышится шум, скрип или стук, – значит, пришло время проверить состояние подвески ГАЗ-31105.

Подвеска на ГАЗ-31105

Одним из главных преимуществ ГАЗ-31105 является безшкворневая подвеска. Отличием такой конструкции является улучшенная выносливость. Шум и стук во время движения теперь не так часто будут досаждать водителю и пассажирам этого автомобиля. К тому же теперь нет необходимости делать периодическое шприцевание системы, а ремонт и эксплуатация волги 31105 стали заметно проще и удобнее.

Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105

Устройство передней подвески

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Так выглядит передняя подвеска Волги 31105

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105

Допустимые поломки, устранение неполадок

Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

Проблема – шум и стук внизу авто во время движения

Причины и решение проблемы:

• поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
• выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.

Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.

Десятое измерение

Основные факторы популярности этого автомобиля — низкая цена и солидные габариты, просторный салон и отличная ремонтопригодность. Какая еще модель бизнес-класса может стоить, как изрядно подержанный японский мотоцикл? К тому же ГАЗ-3110 можно запросто обслуживать даже в гараже у дяди Васи. Ведь его простая и непритязательная конструкция аналогична «24-ке», которая дебютировала более сорока лет назад. В наследство «десятке» досталась архаичная подвеска: передняя — шкворневая, а задняя — с жестким мостом и продольными полуэллиптическими рессорами.

ГАЗ-310221

ГАЗ-310221

Машина пошла в серию в 1997 году. Кроме седана, выпускался еще универсал, имевший обозначение ГАЗ-310221. Спереди обе машины идентичны, а вот задние фонари универсала остались точно такими же, как и на «Волге ГАЗ-24». На седан ставились два бензиновых двигателя: 130-сильный 16-клапанный объемом 2,3 л ЗМЗ-4062 с инжектором и старый карбюраторный ЗМЗ-402 объемом 2,445 л (100 л.с.). Последний, адаптированный под 76-й бензин, мощностью 90 л.с. устанавливали в том числе и на универсал. Был и турбодизель, изготовливавшийся по лицензии Stеyr на ГАЗе. Агрегат объемом 2,1 л выдавал 90 или 110 л.с. в зависимости от степени форсировки. Его конструкция довольно оригинальна — головки и блок цилиндров отлиты как одно целое. А с 2006 года под капотом «Волги» можно было увидеть крайслеровскую «четверку» объемом 2,4 л (150 л.с.).

ГАЗ-3110

Медленно, но верно

Через три года после дебюта внешность автомобиля немного облагородили. Вместо узенького накладного бампера он получил интегральный, окрашенный в цвет кузова.

ГАЗ-3110 (2000–2003)

ГАЗ-3110

ГАЗ-31105 (2004–2007)

А в 2003-м нижегородцы модернизировали свой бестселлер. Главные новшества ходовой части: вместо шкворней использованы шаровые опоры, а задняя подвеска, правда, оставшаяся по-прежнему рессорной, стала оборудоваться стабилизатором поперечной устойчивости. Эти, казалось бы, минимальные переделки заметно изменили управляемость машины, которую из-за неадекватного поведения на дороге в народе прозвали «баржой». В механической коробке передач применены новые синхронизаторы и вилки включения. Поэтому теперь переключать передачи стало легче — ведь раньше бывали случаи даже поломки рычага КП из-за чрезмерного усилия, применяемого к нему. А под капотом остался только 16-клапанный мотор ЗМЗ-4062. На модернизированной машине появились новые противотуманки и зеркала заднего вида.

Буквально через полгода, с начала 2004-го, вышла в свет рестайлинговая версия — ГАЗ-31105. К недавно усовершенствованной технической начинке добавились внешние изменения. Передняя часть машины преобразилась наиболее значимо: появились новые фары в металлическом обрамлении, бамперы и решетка радиатора. Причем в зависимости от поставщика они шли либо в светлой, либо в темной цветовой гамме.

ГАЗ-311055 (2005–2010)

ГАЗ-311055 (2005–2010)

В 2007 году «Волга» еще раз подверглась обновлению. Обозначенная индексом 581, она отличалась от 105-й новой радиаторной решеткой с хромированными горизонтальными ламелями вместо вертикальных. А сзади появились фонари с круглыми рефлекторами. Кстати, посадочные места под новые задние фонари идентичны применяемым ранее. Но самое главное — заметно преобразился салон. Передняя панель отформована из добротного мягкого пластика. На центральной консоли красуются элегантные овальные часы, практически такие же, как на Ford Mondeo прошлого поколения. Появилось множество приятных мелочей вроде выдвижных подстаканников, пепельницы с микролифтом, бокса в центральном подлокотнике, плафонов индивидуальной подсветки для всех пассажиров. И единый ключ для всех замков.

ГАЗ-31105-581 (2007–2010)

ГАЗ-31105-581 (2007–2010)

Двигатель

Ранние версии ГАЗ-3110 гораздо чаще встречаются с 2,45-литровым мотором ЗМЗ-402. Потенциальные клиенты побаивались навороченного 16-клапанника с индексом 406. Старый проверенный временем двигатель сохранил и свои застарелые болячки. Он просто литрами пожирал моторное масло — расход его составлял нередко 1,5−2 л на 1000 км, с чем можно было только смириться. Вот и лили дешевое масло — синтетика дороже, да к тому же и расходуется ее еще больше. Из-за несовершенной системы охлаждения двигатель перегревался летом и очень долго выходил на рабочую температуру зимой. Зато приноровившихся к причудам и капризам 402-го клиентов он вполне устраивал: запчасти стоят копейки, а поменять их под силу самому или за «недорого» в любом автосервисе.

Другое дело ЗМЗ-4062, который существенно сложнее и совершеннее. Хотя некоторые болезни перекочевали от прародителя — мотор обладает хорошим масляным аппетитом, правда, не таким огромным, как у 402-го.

Генератор

Причем в городе расход его почти не заметен, а на трассе при движении на больших оборотах потребляется до 300 г масла на 1000 км. У 406-го тоже несовершенная система охлаждения. Течи тосола досаждают даже на новой машине. Обычно подтягивают хомуты, крепящие патрубки, или ставят их по два на каждое место крепления. А самая уязвимая часть системы — короткий шланг под термостатом. Недолговечен генератор, который иной раз приходится менять после 20 тыс. км. Причем, как правило, одновременно с другими расходниками: насосом гидроусилителя (от 2500 руб.) и гидрокомпенсаторами клапанов. Донимает своим воем электрический бензонасос (от 990 руб.). Наиболее горластый — старооскольский. Владельцы обычно меняют его на изделие тюменского производства.

ЗМЗ-4062

Насос гидроусилителя руля

Трансмиссия

Первые экземпляры ГАЗ-3110 с 406-м моторам оснащались диском сцепления, позаимствованным у 402-го. Он меньше по диаметру и изнашивается уже на 30 тыс. км пробега. Коробка передач отличается шумной работой и тугим переключением первой-второй передач. Дефекты эти, в общем-то, врожденные и отнюдь не смертельные, хотя в сильные морозы усугубляются… Вплоть до поломки рычага. Но если в коробку залить синтетику вместо стандартной трансмиссионки, то агрегат заметно преображается. Конечно, идеальным его переключение не будет, но становится гораздо легче. На заводе-изготовителе учли эти недостатки, и «Волга» с индексом 31105 была практически лишена вышеназванных недостатков. Еще одна типичная особенность «десятки» — назойливо гудящий редуктор заднего моста. Причина в его некачественном изготовлении. Замена не всегда была оправдана — нет никакой гарантии, что новый будет лучше.

Механическая КП

Ходовая часть и кузов

На самом деле шкворневая передняя подвеска ГАЗ-3110 не так уж и страшна, как ее малюют. Если регулярно шприцевать ее элементы, шасси прослужит верой и правдой довольно долго. На практике обычно так и происходит, правда, смазку приходится закладывать каждые 5−7 тыс. км пробега, не реже. Впрочем, заядлые «волгари» это воспринимают как некий приятный и необременительный ритуал.

Редуктор заднего моста

Зато тормозная система преподносит всякие мелкие пакости владельцам «десяток». Например, главный цилиндр за сезон можно поменять несколько раз. Его текучесть настолько избирательна, что сходу и не определишь. Он может пропускать жидкость в усилитель, по контурам или вообще отказаться подавать тормозуху к колесам. Благо стоит он всего 290 руб. При этом время его работоспособности может составлять и 500 км.

Главный тормозной цилиндр

Потягаться с тормозным цилиндром в долговечности сможет и насос гидроусилителя руля. Один мой знакомый владелец ГАЗ-3110 менее чем за год обновил его три раза. При этом стоимость насоса — в среднем 2600 руб. Раз уж речь зашла о рулевом управлении, нельзя не отметить рулевые тяги с наконечниками (по 980 руб.), которые редко выдерживают более 30−40 тыс. км.

Кузов «десятки», как и у большинства отечественных машин, не отличается высокой коррозионной стойкостью. Поэтому все приверженцы модели дополнительно обрабатывают корпус всевозможными антикоррозионными составами и мастиками. Наиболее уязвимые места — крылья, которые не спасают даже установленные подкрылки, и днище багажника. Эти элементы очень быстро сдаются ржавчине. От полученных сколов капот через пару-тройку лет покрывается рыжими пятнами. Не долговечны и хромированные детали. К слову, на более поздних моделях кузов защищен надежнее. К тому же на заводе-изготовителе изначально устанавливают на «Волги» подкрылки. Отметим также, что обработка скрытых полостей все же недостаточная. И лучше ее производить дополнительно.

ГАЗ-3110

Нередко ломается ограничитель водительской двери. Стоит он всего 180 руб., но напрягает потраченное на разборку-сборку двери время.

ГАЗ-3110

ГАЗ-3110

Еще одна фирменная болячка «Волги» — протертая саморезами верхняя часть бензобака. Пол багажника, под которым расположен бак, в движении постоянно коробится. Стоит одному из саморезов, крепящих крышку топ­ливоприемника, оказаться в опасной близости от бака — и решето готово. Поэтому во избежание опасных последствий шурупы лучше укоротить.

ГАЗ-3110

Сергей Федоров

— ГАЗ-3110, конечно, не обладает исключительной надежностью и беспредельной долговечностью, но при этом и излишне «сыпучим» автомобиль никак не назовешь. Особенно это касается более поздних экземпляров, которые стали менее проблемными. Это типичный представитель отечественного автопрома, со всеми его плюсами и минусами. Вопрос только в том, сможет ли потенциальный клиент мириться с этими минусами и будет ли довольствоваться теми плюсами, которыми обладает «Волга»…

Руководство по ремонту ГАЗ 3110 Волга

Доброго времени Господа. Я уже писал что периодически занимаюсь свапом ( установкой нестандартных двс на автомобили) В этот раз ставил (можно сказать) стандартный двигатель, тема эта не новая — многие уже давно это делают сделали. Однако все таки решил показать как и что, пояснить некоторые нюансы ( из чего что и как) Как говориться: Повторение — мать ученья ***Нюанс — был куплен донор газ 3110, поэтому многие работы делались исходя из наличия определенных деталей и материалов

Итак: Замена двс состоит из нескольких моментов 1) Механическая часть / стандартные процедуры 2) Механическая часть / нестандартные работы 3) Электрическая часть / стандартные работы 4) Электрическая часть / нестандартные работы 5) Дополнительные работы /по желанию заказчика

1) замена ДВС ( без доработок)

2) мкпп, кардан (без доработок)

3) выхлопная система: а) приемная труба3110 (приварен концевик увеличенного диаметра) б) резонатор (чуть изменен угол изгиба соединительных труб) в) глушитель — стандарт, подвесы глушителя переносятся на левую сторону. *** В планах (если понадобится) доработка теплотражательного щитка коллектора ( укладка асбест — листа в 2х железо)

3) рамка радиатора — переделана под радиатор газ3110

4) Система топливоподачи а) выносной насос газ3110, закреплен внутри рамы (около бензобака) б) фильтр очистки газ3110, закреплен внутри рамы, после насоса (перед насосом ставить не стал, так как подобные насосы имеют слабые характеристики параметров всасывания) в) топливотрубки медные — родные (уложены в раме) Для соединения с бензобаком и двс куплены хорошие бензостойкие шланги. г) заборная трубка в бензобаке доработана — увеличен диаметр отверстий всасывания, приварен штуцер под шланг 12мм. д) в раме автомобиля (напротив ббака) сделано овальное отверстие для укладки топливо шлангов. (отверстие небольшое — на прочность рамы не влияет, зато шланги уложены правильно — максимально удаленно от выхлопной системы) *** В планах(если понадобится) установка теплоотражающей / грязезащитной пластины на насос- фильтр -шланги до бензобака)

более подробно опишу чуть позже (выложу схемы, поясню куда и что подключал, итд итп) Кстати многие схемы нашел именно здесь — Мужикам СПАСИБО!

Так как я не могу за раз выложить все подробно — чуть позже выложу 1) (из двух элетроветиляторов ваз 21-07) был сделан спаренный электровентилятор с двухступенчатым режимом включения (последовательно — паралельно)

2) доработан грязезащитный чехол вилки выключения сцепления — сделал из старого пыльника наружной гранаты ваз2108 (вы знаете какие сейчас делают чехлы — дырявый кусочек дермантина)

3) сделал быстросъемное крепление воздухофильтра

4) доработал крепление АКБ (вроде мелочь — однако нужная) ИТД ИТП

Всем привет. Мужики подскажите, при замене двигателя 402 на 406 инж., подойдет ли эл. проводка от старого двигателя 402 или надо менять.

Двигатели семейства ЗМЗ 406 на «Газели»

Мотор ЗМЗ 406 имел много преимуществ перед 402-ым ДВС:

• Обладал хорошей динамикой и мощностью;
• Не имел больших проблем с расходом масла. По крайней мере, масло через задний коренной сальник текло крайне редко, в отличие от ЗМЗ 402;

Задний коренной сальник на двигателе ЗМЗ 406

Сейчас много обладателей старых версий «Газелей» с 402-ым мотором уже сменили ДВС на более современный силовой агрегат. Причем, устанавливают автовладельцы не только карбюраторную версию ЗМЗ 4063.10. Можно также поставить более современный ЗМЗ 405 инжектор, только дополнительно потребуется внесение изменений в электрическую часть автомобиля.

Руководство по ремонту ГАЗ 3110 Волга

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ГАЗ 3110 (Волга) 1996-2004 г.в.

Общая информация об автомобиле.
Модель ГАЗ 3110 – это легковой автомобиль среднего класса в 4-дверном кузове седан, который впервые был представлен российской автомобильной компанией ГАЗ (Горьковский Автомобильный Завод) в 1996 году. Эта модель, по сути, представляла собой модернизированную версию своего предшественника под названием ГАЗ 31029.

Внешними отличительными чертами были новые крылья, форма крыши, капот, фартуки, решётка радиатора. Прежними остались лишь двери. Первое время автомобили ГАЗ 3110 оснащались узкими чёрными бамперами, а уже с 2000 года они были заменены новыми современными бамперами, которые стали окрашиваться в цвет кузова. Они придавали автомобилю более внушительный вид за счёт дополнительных объёмов. Отличительной особенностью была и крышка багажника, которая открывалась от самого бампера для того, чтобы облегчить погрузку вещей в багажное отделение. В 2001 году автомобили стали окрашивать и грунтовать по новой системе, что позволило увеличить срок службы кузова. Существовала и специальная версия ГАЗ 3110 для служб такси, которая обладала специальной раскраской, подготовкой под таксометр и отделкой салона из легкомоющихся материалов.

Для автомобиля ГАЗ 3110 предлагалось пять вариантов двигателей: бензиновые ЗМЗ-402.10 объёмом 2.5 литра мощностью 100 л.с.; ЗМЗ-4021.10 объёмом 2.5 литра мощностью 90 л.с.; ЗМЗ-4062.10 объёмом 2.3 литра и мощностью 150 л.с.; а также турбодизельные силовые агрегаты ГАЗ-560 (ГАЗ 3110-600) и ГАЗ-5601 (ГАЗ 3110-601). Сами же турбодизели выпускались по лицензии . На 3110 устанавливалась 5-ступенчатая механическая коробка передач. Тормозная система включала в себя передние дисковые и задние барабанные тормоза.

Передняя подвеска автомобиля ГАЗ 3110 была независимой на поперечных рычагах с цилиндрическими пружинами и включала в себя телескопические амортизаторы. Задняя же подвеска была зависимой, рессорной с амортизаторами.

В 2003 году седан ГАЗ 3110 претерпел, как некоторые внешние изменения, так и обновления в плане технического оснащения. Автомобиль получил новую решётку радиатора, фары головного света, однако они были как прежде прямоугольной формы. Задние фонари, получили встроенные круглые отражатели, замки получили центральную блокировку, а ручки дверей стали подъемными. Что касается технической части, то автомобиль получил переднюю бесшкворневую подвеску.

В 2004 году вышла модель ГАЗ 31105, которая в дальнейшем пришла на смену автомобилю ГАЗ 3110, чьё производство было окончательно завершено в первом квартале 2005 года, полностью уступив дорогу 31105.

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание

1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание 1.1 Отопление и вентиляция салона 1.2. Обкатка автомобиля 1.3 Проверка автомобиля перед выездом 1.4 Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов 1.5 Уход за лакокрасочным покрытием кузова 1.6 Периодичность смазывания узлов автомобиля

2.0 Двигатель 2.1. Снятие и установка 2.2. Двигатель моделей 402 и 4021 2.3. Система смазки 2.4. Система охлаждения 2.5. Система выпуска отработавших газов 2.6. Система питания двигателя ЗМЗ-4062 2.7. Система питания двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021

3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление с диафрагменной пружиной 3.2. Сцепление с периферийным расположением пружин 3.3. Пятиступенчатая коробка передач 3.4. Четырехступенчатая коробка передач 3.5. Карданная передача 3.6. Задний мост 3.7. Полуоси 3.8. Главная передача

4. Ходовая часть

4.0 Ходовая часть 4.2. Задняя подвеска

5. Рулевое управление

5.0 Рулевое управление 5.1. Рулевое колесо 5.2. Рулевая колонка 5.3. Механизм рулевого управления 5.4. Рулевая трапеция 5.5. Шаровые шарниры рулевой трапеции 5.6. Маятниковый рычаг 5.7. Шаровой шарнир маятникового рычага 5.8. Механизм рулевого управления с гидроусилителем 5.9 Возможные неисправности рулевого управления.

6. Тормозная система

6.0 Тормозная система 6.1. Педаль тормоза 6.2. Вакуумный усилитель 6.3. Главный тормозной цилиндр 6.4. Передний тормозной механизм 6.5. Задний тормозной механизм 6.6. Регулятор давления 6.7. Стояночный тормоз 6.8 Прокачка тормозной системы 6.9 Возможные неисправности тормозной системы.

7.0 Электрооборудование 7.1. Аккумуляторная батарея 7.2 Блок предохранителей 7.3. Генератор 7.4. Генератор 9422.3701 или 2502.3771 7.5. Генератор 1631.3701 или 192.3771 7.6. Регулятор напряжения 7.7. Стартер 7.9. Звуковой сигнал 7.10. Система зажигания 7.11 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-4062 7.12 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

8.0 Кузов 8.1. Передний буфер 8.2. Задний буфер 8.3. Брызговик облицовки радиатора 8.4. Капот 8.5. Переднее крыло 8.6. Крышка багажника 8.7. Передняя дверь 8.8. Задняя дверь 8.9 Замена ветрового и заднего стекол 8.10. Наружное зеркало заднего вида 8.11. Панель приборов 8.12. Стеклоочиститель 8.13. Переднее сиденье 8.14 Заднее сиденье 8.15 Ремни безопасности 8.16 Задняя полка 8.17 Навесное оборудование салона 8.18. Отопитель 8.19 Возможные неисправности узлов и деталей кузова.

9.0 Приложения 9.1 Масса агрегатов 9.2 Лампы, применяемые на автомобиле 9.3 Подшипники качения, применяемые на автомобиле 9.4 Манжеты, применяемые на автомобиле 9.5 Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.6 Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений *

10. Технические характеристики автомобилей

10.0 Технические характеристики автомобилей 10.1. Двигатель

Замена двигателя ЗМЗ 402 на ЗМЗ 406

Произвести замену 402-ого мотора на 406-ой в общем-то несложно, и это вполне можно сделать самостоятельно. Но прежде, чем приступить к работе, необходимо приобрести все необходимое для замены. С наименьшими переделками устанавливается карбюраторный 406-ой ДВС. Что необходимо иметь, чтобы переставить мотор:

• Сам двигатель в сборе с навесным оборудованием – стартером, генератором, механическим бензонасосом, карбюратором, впускным и выпускным коллектором, с 2-мя катушками зажигания;
• Приемную трубу глушителя, она не подходит от ЗМЗ 402;
• Электронный блок управления системой зажигания;
• Пучок электропроводки для подсоединения ЭБУ и датчиков на двигателе;
• Рабочий цилиндр сцепления, другую трубку сцепления со шлангом.

Сам двигатель по креплениям подходит один в один, коробка тоже встает по местам без переделки.

Готовый к установке на Газель мотор ЗМЗ 406

Электронный блок управления двигателем крепится в тюнингованном салоне Газели. Скорее всего, придется помудрить с патрубками радиатора, но здесь каких-либо серьезных доработок не потребуется.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Установка инжекторного двигателя

Переделка на 406-ой двигатель инжектор уже будет немного сложнее – дополнительно придется устанавливать электрический бензонасос, приспосабливать новый корпус воздушного фильтра.

Установка электрического бензонасоса на мотор ЗМЗ 406

Если не заморачиваться с установкой электробензонасоса внутри топливного бака, то монтаж его не доставит больших хлопот. Лучше купить выносной бензонасос фирмы Bosch, он будет гораздо надежнее ГАЗовской детали. Монтируется насос под днищем около бензобака – его необходимо врезать в топливопровод и протянуть к клеммам на моторчике два провода. Один из проводов должен быть массовым, другом – с питающим напряжением 12 Вольт. Питание подается через реле, так что реле тоже придется купить и где-нибудь закрепить на автомобиле.

Комплектация электрического бензонасоса

Установка ЗМЗ 405 вместо УМЗ 4216

Многие «Газели» и сейчас комплектуются 123-сильным ДВС УМЗ 4216. Как ни обидно, но мотор не надежен, и на него много нареканий. Часто получается так, что автовладельцы, намучавшись с УМЗ, решаются на перестановку силового агрегата.

В качестве замены в первую очередь рассматривается надежный и проверенный мотор ЗМЗ 405, такую услугу по замене предлагают различные фирмы.

Мотор нетрудно переставить и своими руками. Схема замены и принцип практически не отличается от схемы установки мотора ЗМЗ 406 вместо ЗМЗ 402. Как ни парадоксально, но и хваленые турбодизели «Камминз» иногда снимают и вместо них монтируют ЗМЗ 405. Cummins – в целом хороший мотор, но от российской солярки его ресурс до капитального ремонта значительно сокращается.

Готовый к установке на Газель мотор МЗ 405

Ремонт дизеля обходится в «копеечку» – «капиталка» 405-ого получается гораздо дешевле. К тому же, многие запасти на Заволжкий мотор можно купить б/у – по объявлениям на «Авито» продают любые запчасти, и предложений более чем достаточно.

Читайте также:

• Замена задних стоек стабилизатора ниссан кашкай j10
• Ремонт задней подвески ниссан
• Замена передних стоек чери фора
• Замена амортизаторов пежо 306
• Какие амортизаторы лучше на мерседес 124

Источник https://avto-moto8.ru/remont/alternativnyj-remont-podveski-volga-3110.html

Источник https://avtostandart-m24.ru/avtomobili-drugoe/remont-hodovoj-gaz-3110.html

Источник https://avto-mekhanik.ru/hodovaya-chast/zadnyaya-podveska-volga-3110-shema.html