Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Многие автосервисы прямо-таки зазывают к себе клиентов сделать диагностику ходовой. Деньги за это просят разные, в гаражах сделают и за сто рублей. Действительно, никакого дорогого оборудования для этого не надо (проверку углов развала и схождения в диагностику обычно не включают). Нужны только подъёмник, монтажка, немного сил в руках и внимательность. То есть ничего сложного в этой процедуре нет, а так как проводить её периодически просто необходимо, расскажем, как это делают в сервисе, и можно ли сделать её самостоятельно.

Зачем нужна диагностика?

Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?

П ервый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.

Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».

Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки. Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать. Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.

Про рычаги и стойки

Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.

История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.

Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях. За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?

Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.

В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом. Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все). Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).

О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы уже говорили. Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля. Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее. Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.

На этом теоретическую часть позвольте считать законченной, давайте смотреть автомобиль во всей его красе (или безобразии – диагностика скажет точно).

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.

Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.

Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.

Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).

Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.

Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.

Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.

Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.

Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.

Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.

И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.

Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.

Теперь переходим назад

Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.

Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.

Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.

Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим. Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.

Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

Вместо заключения

Как видите, «пошатать» подвеску не так сложно. Делать это нужно периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а всё ТО уже давно перешло от дилера в гараж и ограничено самостоятельной заменой масла и воздушного фильтра. Не стоит забывать, что вырванная шаровая опора, заклинивший ступичный подшипник, да и просто вытекшие амортизаторы или изношенные сайлентблоки могут привести к очень печальным последствиям, виноват в которых будет только владелец автомобиля и никто больше.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Возрождения, д. 33, тел.: 928-32-12)

Как проверить подвеску автомобиля

На тяжёлых российских дорогах вскоре под машиной начинает стучать, грохотать и отдавать в руль. Своевременная диагностика подвески автомобиля позволит быстро найти и устранить неисправности. А при прохождении регулярного ТО — заранее выявить и не допустить капитального ремонта.

Зачем нужна диагностика

Хорошее состояние ходовой снижает риски вождения, помогает в экстремальных ситуациях. Например, когда нужно уйти от столкновения, резко притормозив или завернув в сторону. Если подвеска неисправна, это опасно для жизни! Поэтому проверять узел надо постоянно. На российских дорогах все элементы подвергаются чрезмерным нагрузкам. Они «глотают» удары и колебания, вызванные неровностями. Запас прочности деталей скорее истрачивается при езде на большой скорости.

Без диагностики подвески не обойтись. Вовремя определить «устаревание» деталей, значит — уберечься от более тяжёлых поломок и денежных затрат. Поэтому её рекомендуется осуществлять каждые 10–15 тыс. км пробега или хотя бы дважды в год. Лучше проводить данное мероприятие вместе с сезонной заменой шин, оставляя промежуток между очередной проверкой в 6 месяцев.

Обязательна проверка ходовой части машины, покупаемой с вторичного рынка. Чтобы не получить «кота в мешке», надо грамотно проверять узлы. Нахождение дефектов позволит существенно снизить цену автомобиля.

Крайне важно проводить своевременную диагностику, чтобы предупредить выход из строя различных элементов подвески.

Часто вместо оригинальных запчастей устанавливаются детали низкого качества. Они повышают нагрузку на подвеску. Другое разрушающее воздействие на ходовую оказывают плохие дороги, с выбоинами и ямами.

Этапы проверки

Обычно диагностику ходовой части машины делят на две части: проверка в движении и на месте. В первом случае нужна внимательность и хороший слух. Опытный механик, сидя за рулём машины, быстро определит причину стука, скрежета или скрипа с точностью до 99%. Вот характерные признаки, по которым узнают неисправные детали автомобильной ходовой в движении:

• рулевой механизм, тяги — на высокой скорости машину уводит от прямолинейного движения, появляется люфт и вибрации;
• ступичные подшипники — вибрируют и гудят при езде по ровному асфальту;
• стабилизаторы — машину сильно кренит на поворотах;
• ШРУС — на малой скорости при повороте руля слышны щелчки;
• опорный подшипник — при проезде неровностей, «лежачего полицейского» слышен стук;
• колодки, диски, суппорт — автомобиль уводит вправо или влево при торможении, увеличивается тормозной путь;
• сайлентблоки — во время ускорения слышится глухой стук;
• амортизатор — при движении по грунтовой дороге стучит в зоне колёс;
• втулки стабилизаторов — скрип на поворотах.

Если автомобиль неустойчиво движется на средней скорости, по ровной трассе — это уже указывает на разное давление в шинах или потерю регулировки схода‐развала.

Более тщательная диагностика проводится уже статично. Обычно машину ставят на домкрат, но лучше воспользоваться подъёмником. Днище автомобиля заранее прочищается от грязи, чтобы при осмотре было всё хорошо видно и ничего не сыпалось.

Как проверить переднюю подвеску

При технической проверке передней подвески сначала тестируют верхние элементы стоек, подняв предварительно капот. Подвеска должна быть нагружена — стоять на колёсах. Проверяется люфт между чашкой и кузовом. Он не должен превышать 1–1,5 см. Иначе придётся менять верхнюю подушку. Далее осматривается опорный подшипник. Обычно это делается так: шток качают рукой в разные стороны. Если заметен люфт и слышится стук, то подшипник вышел из строя.

Популярные марки:

Работоспособность амортизаторов, крепёжных втулок и стоек проверяется раскачкой машины. Сильно нажимают сверху на переднее крыло, затем резко отпускают. Если передок прыгает или делает больше двух качений, элементы нужно заменить. Также неисправность гидравлической стойки и амортизатора визуально определяется по вытеканию из них масла.

На подъёмнике или домкрате подвеска тоже тестируется. Передние колёса в этом случае шатают, выявляя стуки рейки, её наконечника с шаровым механизмом. Как правило, такая операция проводится вдвоём. Один человек качает колёса, другой — определяет точное место неисправности на ощупь.

Изношенная шаровая выявляется ещё при раскачке возле самой опоры. Это делается уже не руками, а ломиком или монтировкой. Она вставляется между кулаком и рычагом, затем покачивается. Наличие стука и люфта укажет на повреждение элемента. Ступичный подшипник диагностируется вращением колеса. Элемент обеспечивает свободное раскручивание, поэтому никакого скрежета или другого шума быть не должно.

Как проверить заднюю подвеску

Тестируется она почти так же. Сначала проверяют колёса, потом ступичные подшипники. Далее амортизаторы и стойки осматриваются на наличие пятен от вытекшей жидкости. Износ, ослабление пружин визуально трудно просматривается, но поломка видна сразу.

На завершающей стадии осматриваются резиновые компоненты задней подвески — пыльники, втулки, сайленты. Не должно быть трещин и следов разрушений. К тому же, резинометаллические шарниры проверяют на наличие люфта. Сильно изношенные детали заменяют новыми.

Заднюю подвеску проверять легче, так как основные узлы и агрегаты расположены спереди машины. Если ходовая часть зависимая (на большинстве бюджетных иномарок так и есть), ничего существенного и критичного здесь нет. Стойки — самая дорогая часть, начинают «уставать» на отметке в 100 тыс. км пробега, сайлентблоки — практически вечные. Однако независимые подвески устроены сложнее, включают больше деталей.

Как проверить ходовую самостоятельно

Диагностика подвески автомобиля призвана выявить проблему с несколькими узлами. Это рулевой редуктор, рычаги и втулки, шаровые опоры, амортизаторы, стабилизатор и другие элементы.

Проверка сайлентблока аммортизатора

Чтобы самостоятельно проверить ходовую, надо подготовить следующие инструменты: мощная лампа, жидкость ВД−40, регулировочный ключ.

Для начала рекомендуется диагностировать подвеску в движении.

1. Если неисправен рулевой редуктор, то при повороте руля влево/вправо возможен неприятный скрип, а также стук, производимый комбинацией ролик‐червяк.
2. Износ демпфирующих узлов выдаст себя на неровной дороге. Можно проехать по «лежачим полицейским», тогда явно будет слышен скрип с поврежденной стороны. Исправить проблему удастся затяжкой болтов, крепежных гаек.
3. При неисправностях пружин (поломках, износе) начальную диагностику самостоятельно проводят на кочках, неровной дороге. Обычно данный элемент стучит из‐за неправильной инсталляции, если до этого был осуществлен ремонт или замена. Чтобы исправить проблему, придется заново разобрать подвеску автомобиля, а затем установить деталь правильно.
4. Глухой звук подвески также возможен из-за стабилизатора поперечной устойчивости. Диагностику на слух в этом случае не проводят (как и было сказано выше, выявляется по крену машины).

Элементы тормоза тоже относятся к ходовой части (подвески) авто. Изношенные накладки всегда посвистывают при наборе машиной скорости, а при плавном торможении звук исчезает. Это указывает на частичную выработку башмаков. Но если при нажатии педали слышен громкий неприятный писк — колодки надо срочно менять и есть риск повредить уже диск. Одновременно с этим на приборной консоли загорается восклицательный знак.

Тормозные колодки

Дальше проверка делается на яме, в следующем порядке:

• поставьте машину, заглушите двигатель;
• возьмитесь рукой за сошку редуктора, покачайте ее вверх/вниз;
• наличие люфта, стука укажет на слабые крепления или износ — надо устранить сам шум, закручивая регулировочный винт (скрип удастся устранить жидкостью ВД-40, которую брызгают на рулевой вал там, где он выходит из моторного отсека);
• покачайте треугольный рычаг (маятник передней подвески, вилочку) — при обнаружении люфта, подтяните или замените втулки (в крайнем случае, весь рычаг);

Диагностика маятника подвески

• возьмитесь рукой за стабилизатор, покачайте его вверх/вниз — наличие люфта укажет на износ боковых втулок или средних (в первом случае заменяют сайленты, во втором — лучше поменять весь стабилизатор в сборе).

Как проверяют на вибростенде

Вибростенд имитирует нагрузку, испытываемую подвеской при езде. Это профессиональное оборудование с электро‐ или гидроприводом. Колёса машины на оборудовании должны быть разблокированы — ручник выключен, КПП установлена в положении N. Оборудование начинает вращать колёса с помощью собственного привода, имитируя также боковое качение. Это даёт возможность проверить все части автомобильной подвески.

Что обычно удаётся определить на вибростенде:

• разрушение, ослабление пружин;
• нарушение установочных углов передних колёс;
• износ амортизаторов;
• поломку рычагов;
• выработку сайлентблоков, втулок, креплений;
• неисправность стабилизаторов.

Работа большинства современных стендов — это принцип раскачки. Устройства оснащены специальными датчиками, которые замеряют кастор. Оборудование компьютеризировано, умеет сохранять данные заводских настроек подвески различных моделей авто и проводить сравнение.

Полноценно диагностировать ходовую часть автомобиля получится только при наличии конкретной информации по устройству определённого автомобиля. Поэтому рекомендуется испытывать подвеску на СПП или вибростендовом оборудовании, которым располагают автосервисы Москвы и других крупных городов.

Ремонт узлов ходовой части автомобиля

Ходовая часть – чуть ли не самая незащищенная часть автомобиля. Включает в себя балку, элементы передней и задней подвески, а также колеса. Она постоянно берет на себя удары, переменные нагрузки, на нее воздействуют агрессивная окружающая среда. Таким образом она подвергается постоянному износу. Неправильная работа подвески оказывает прямое влияние на комфорт езды и состояние других узлов и механизмов авто. Регулярная диагностика и ремонт ходовой части автомобиля избавит Вас от различного рода проблем в дороге.

Ремонт ходовой части (подвески) автомобиля

Каждый компонент ходовой части выполняет свои задачи и имеет свое назначение, направленное на обеспечение комфорта.

Исправная ходовая часть – это гарантия комфорта и безопасности эксплуатации автомобиля по дорогам. Она в ответе за гашение вибраций, снижение тряски машины при движении по бездорожью. Задняя и передняя подвеска достаточно сложная конструкция, состоящая из множества механизмов. От ее исправности зависит Ваша безопасность на дороге.

Ничто не вечно, и для поддержания безотказной работы подвески, нужно проводить систематическое ТО. А если автомобиль часто используется, то пристальней необходимо контролировать состояние ходовой.

Читайте также: Tdi и tsi двигатель что это такое?

Диагностика и ремонт ходовой – комплекс мероприятий, направленный на осмотр и устранение явных и скрытых неполадок, влияющих на работоспособность машины.

Диагностика и ТО ходовой части (подвески) автомобиля необходимо выполнять через каждые 10-15 тыс. км пробега, особенно при частой езде по дорогам плохого качества либо по бездорожью.

Лучшим лечением является профилактика. Помните, что периодическая диагностика позволяет вовремя выявить изношенные детали.

Периодическая диагностика дает возможность обнаружить неполадку в работе ходовой на раннем этапе. Несвоевременно обнаруженная поломка может стать причиной быстрого износа других узлов и механизмов автомобиля. Не стоит пытаться сэкономить на собственной безопасности.

Что входит в ремонт ходовой части

Что входит в ремонт ходовой части легкового автомобиля:

• Диагностика и замена амортизаторов
• Замена рычагов
• Диагностика и замена шаровой опоры
• Диагностика и замена подшипников ступиц

От исправности отдельного механизма, детали зависит работоспособность и надежность всей системы в целом. Об неполадках в работе ходовой можно понять по скрипам, стукам, странному шуму во время езды, и это уже сигнал о том, что Ваш железный друг нуждается в квалифицированной помощи.

Ходовая часть автомобиля

Ходовая часть автомобиля каждый раз при поездке испытывает огромную нагрузку. Именно ходовая часть первой принимает на себя удары нашего бездорожья, поэтому она является самым уязвимым элементом машины.
Диагностику и ремонт ходовой части автомобиля необходимо периодически проводить каждому автомобилю.

Проводить диагностику подвески рекомендуется каждый раз после 10-15 тысяч км пробега, а в случае эксплуатации машины по бездорожью и то чаще. Принимая во внимание наши «хорошие» дороги, ремонт ходовой части автомобилей приходится делать чаще, чем менять масло.

Любой владелец автомобиля понимает, что от состояния ходовой части автомобиля зависит безопасность на дороге и только бережное отношение, своевременная диагностика и ремонт ходовой части автомобиля помогут увеличить ее работоспособность и уверенность водителя на дороге.

Во время диагностики ходовой части делается визуальный и инструментальный осмотр:

1. Шаровых;
2. Сайлентблоков;
3. Шрусов;
4. Рулевых наконечников;
5. Амортизаторов;
6. тоек;
7. Пружин амортизаторов;
8. Развал-схождение;
9. Ступичных подшипников;

Признаки неисправности ходовой авто

Мы рекомендуем сразу же обращаться в автотехцентр для диагностики подвески при обнаружении:

• Стуков в подвеске во время движения;
• Скрежет, стук при переезде дефектов дороги;
• Посторонний шум спереди либо сзади при прохождении поворотов;
• Большой люфт рулевого колеса;
• Машину уводит в сторону;
• Вибрации с отдачей в руль и кузов;
• Неравномерный износ покрышек автомобиля;
• Подтеки жидкости.

Очень важно при обнаружении первых симптомов неполадок с подвеской Вашего железного друга быстро реагировать и обращаться на СТО, где быстро выполнят диагностику и ремонт ходовой части автомобиля. Связано это с тем, что возрастает риск возникновения опасной ситуации и потери управления. Для предотвращения возникновения такой ситуации нужно систематически выполнять технические осмотры ходовой, призванные для своевременного обнаружения и устранения неисправностей.

К сожалению, многие автовладельцы, в надежде сэкономить некоторую сумму денег, прибегают к самостоятельной диагностике и выявлению причин постороннего шума или гула. В надежде найти ответы на такие вопросы как выполнить диагностику, как ремонтировать подвеску, они посещают различные сайты, форумы, блоги. Не понимая того, что провести точную диагностику и обнаружить неисправность может только квалифицированный специалист в ходе технического осмотра ходовой части авто.

С чего нужно начинать

А начинать нужно со своевременной диагностики, которую желательно проводить один, два раза в год в зависимости от пробега автомобиля и вашего внутреннего голоса, который должен вам подсказать, стоит ли проводить диагностику или нет, так как состояние дорог в разных регионах может быть разное. Может быть, Вы пол года по Европе ездили, кто Вас знает.

Нужно понимать, что серьезный ремонт ходовой части автомобиля, как правило, сопровождается заменой той или иной детали подвески.

Читайте также: Особенности замены топливного фильтра разных модификаций Тойоты Королла

Не исправность одной детали ходовой влечет за собой и неисправность другой детали, это тоже нужно понимать, поэтому, чем дольше вы не будете обращать внимание на стуки в звоны в подвеске автомобиля, тем дороже Вам обойдется ее ремонт.

Диагностику и ремонт ходовой части автомобиля следует проводить только в специализированных автомастерских, где есть специально оборудование, и есть подготовленные специалисты.

Не доверяйте псевдо мастерам в гаражах, которые с молоточком и монтировкой пройдутся под низом автомобиля и на этом их диагностика закончится.

Да может, какую то крупную не исправность они и найдут, но только что начавшуюся проблему, которая еще не начала себя активно проявлять, они не выявят, и впоследствии, это дорого Вам может обойтись.

Специальное оборудование, специальные инструменты, подъемники, соблюдение технологий ремонта, оригинальные запасные части, только все это может гарантировать, то, что ремонт ходовой вашего автомобиля будет проведен качественно.

Из чего состоит ремонт ходовой автомобиля в автосервисе

• Визуальный осмотр и диагностика на специальном стенде. Первым делом, специалист автотехцентра осуществляет осмотр и оценивает исправность амортизаторов, состояние пружин, сайлентблоков, ступичных пошипников. Проверяет износ тормозных колодок, дисков или барабанов. Проверяет наличие люфта в шаровых, ШРУСах и рулевых наконечниках. Определяет исправность рычагов. Затем осуществляется компьютерная диагностика на специальном стенде.
• Определение объема работ на основе обнаруженных неисправностей. После обнаружения всех неисправностей, специалист делает заключение и составляет акт, в котором указываются проблемы и перечень необходимых работ, а также стоимость ремонта ходовой.
• Устранение неисправностей. После согласования всего перечня работ и цены ремонта ходовой, механики приступают к работе.

Компьютерная диагностика ходовой части автомобиля на специализированном стенде позволяет обнаружить все отклонения в работе ходовой. Машина подвергается нагрузкам, которые имитируют движение по дороге. В это время специальные датчики фиксируют работу ходовой. На основе компьютерной диагностики можно дать максимально точный ответ по техническому состоянию подвески.

Не нужно экономить на собственном комфорте и безопасности, ремонт ходовой части автомобиля значительно дешевле кузовного ремонта, не затрагивая уже о более серьезные последствия.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ.

В процессе эксплуатации автомобиля происходят отказы элементов ходовой части, доля которых составляет около 15% от общего их количества.

В результате неисправностей изменяются углы уста­новки передних колес, и соответственно, затрудняется управление автомобилем, повышается из­нос шин, увеличивается расход топлива вследствие повышения сопротивления качению колес, увеличивается вероятность дорожно-транспортного происшествия.

Читайте также: Тюнинг Нивы для бездорожья

Для поддержания работоспособного состояния ходовой части ав­томобиля проводят визуальную ходовую диагностику и выполняют работы ТО и ТР.

Они включают проверку состояния шин и создание в них нормального внутреннего давления воздуха; периодический контроль и регулировку углов установки передних колес; проверку зазоров в подшипниках ступиц колес и шкворневых соединениях; проверку состояния рамы и подвески; проверку крепления и смазку деталей ходовой части.

Возможные неисправности ходовой части автомобиля и их причины.

Диагностика ходовой части.

Стенды для проверки и регулировки управляемых колес.

Техническое обслуживание ходовой части автомобиля.

Проверка технического состояния передней подвески.

Текущий ремонт подвески.

Возможные неисправности ходовой части автомобиля и их причины.

Высокий уровень шума и стук при движении.

Причины:

1. Ослабление креплений деталей подвесок (амортизаторной стойки, амортизатора, стабилизатора поперечной устойчивости, растяжек, реактивных штанг, гаек крепления колес). Устраняется подтяжкой их креплений.

2. Изнашивание или разрушение резинометаллических шарниров, резиновых подушек, втулок и буферов. Вышедшие из строя детали заменяют.

3. Повреждение подшипников ступиц колес. Вышедшие из строя детали заменяют.

4. Изнашивание шаровых шарниров рычагов передних подвесок, неисправность амортизаторной стойки или амортизатора, осадка пружин, а также осадка или поломка рессор. Вышедшие из строя детали заменяют.

Подтекание жидкости из амортизаторной стойки или амортизатора, повышенное раскачивание кузова автомобиля при движении по неровной дороге.

Причины:

1. Неисправность амортизаторной стойки или амортизатора.

Крен кузова.

Причины:

1. Неравномерная осадка пружин или рессор подвесок, поломка листов рессор.

Читайте также: Как отрегулировать зажигание на УАЗ Буханка?

Увод автомобиля с прямолинейного движения.

Причины:

1. Неправильная регулировка подшипников ступиц колес;

2. Погнутость балки, поворотных рычагов;

3. Изнашивание посадочного места под шкворень, самих шкворней и их втулок, посадочных мест под подшипники поворотных цапф;

4. Нарушение углов установки коле

5. Разрушение одной из верхних опор телескопических стоек;

6. Неодинаковая упругость пружин подвески;

7. Разное давление или разное изнашивание шин;

Повышенный нагрев дисков колес.

Причины:

1. Перетяжки или разрушение подшипников ступицы;

2. Недостаток смазочного материала (при утечке через поврежденную уплотнительную манжету или несвоевременное техническое обслуживание);

3. Неисправность тормозного механизма (при заклинивании тормозных цилиндров);

Вибрация автомобиля при движении.

Причины:

1. Деформация дисков колес, шин;

2. Нарушение балансировки колес;

3. Погнутость дисков;

4. Разрыв нитей металлокорда шин. При разрыве нитей металлокорда шин вибрация сильнее при движении автомобиля на небольшой скорости (виляние передка или задка кузова).

Диагностика ходовой части

Угол схождения колес больше всего влияет на скорость изнашивания шин.

При положительном значении угла схождения на обеих передних шинах возникает одностороннее пилообразное изнашивание по наружным дорожкам протектора.

При отрицательном угле схождения колес одностороннее пилообразное изнашивание возникает по внутренним дорожкам.

Угол развала колес влияет на скорость изнашивания шин. Возникает гладкое одностороннее изнашивание. Значительные отклонения угла развала колес, характерные для автомобилей с неразъемной передней балкой, требуют обязательной их корректировки, в противном случае будет большой износ шин.

Угол наклона шкворня в продольной плоскости влияет на изнашивание протектора, в том случае если он не равен углу наклона на другом колесе. В этом случае возникает одностороннее изнашивание одной шины. При этом на прямолинейном участке дороги автомобиль уводит в сторону. Для угла наклона шкворня в поперечной плоскости (оси поворотов) регулировка не предусмотрена. У легкового автомобиля с рычажной подвеской он изменяется одновременно с углом развала колес.

Соотношение углов поворотов колес влияет на изнашивание передних шин в тех случаях, когда автомобиль движется не по прямой, например в условиях большого города или на горных дорогах. Характерным признаком отклонения этого параметра является изнашивание одной крайней дорожки, что особенно заметно у шин с дорожным рисунком протектора.

Перекос заднего моста приводит к тому, что автомобиль располагается под углом к траектории движения. На задних шинах возникает одностороннее пилообразное изнашивание: по внутренним дорожкам протектора шин одной стороны автомобиля и по наружным — другой. Если причину неравномерного изнашивания не устранить сразу, то через 15—20 тыс. км пробега автомобиля протектор может быть изношен волнами по всей поверхности.

У грузовых автомобилей и автобусов предусмотрена регулировка только угла схождения колес, у легковых (в большинстве случаев) — углов развала колес, продольного наклона оси поворота, соотношения углов поворотов и углов схождения колес (данная последовательность обязательна).

Регулировка соотношения углов поворота обычно достигается обеспечением равенства линейных величин обеих рулевых тяг. Чтобы не изменялся угол схождения колес, одну тягу укорачивают, другую на такую же величину удлиняют.

Соотношение углов поворота не может быть постоянным значением, так как этот параметр связан с углом схождения колес. При регулировке необходимо добиться того, чтобы угол недоворота наружного (к центру поворота) колеса относительно внутреннего, повернутого на 20°, был равен углу недоворота другого колеса, когда оно станет наружным.

Регулировка угла схождения колес у грузовых автомобилей выполняется изменением длины поперечной рулевой тяги, у легковых с червячным рулевым механизмом — одной из двух боковых тяг, у легковых с реечным рулевым механизмом обязательна регулировка угла схождения каждого колеса отдельно от рулевой тяги. Нормативные значения угла установки колес (УУК) устанавливает завод-изготовитель автомобиля.

При движении заднеприводных автомобилей под действием сил дорожного сопротивления передние колеса расходятся, у переднеприводных в тяговом режиме, как правило, сходятся на величину существующих зазоров в рулевой трапеции. Колеса должны располагаться параллельно друг другу. Нормативное значение угла схождения колес не всегда обеспечивает это условие. Причина — в техническом состоянии автомобиля, особенно с независимой подвеской передних колес.

Читайте также: Замена передних и задних тормозных колодок Skoda Octavia A5: инструкции

Регулировку угла схождения колес легковых автомобилей необходимо проводить при нагружении подвески, имитируя условия движения: усилие на передний мост 500—600 Н, разжимное усилие на передние колеса 400—500 Н, создаются специальной нагрузочной штангой при ее установке между боковинами передних шин на уровне центров колес. Угол схождения колес — 0 ± 5′ (это положение колеса займут при движении автомобиля). Более точно величину разжимного усилия определяют по специальной номограмме, где учтены фактическое значение угла развала колес, наиболее часто используемая скорость движения автомобиля и другие факторы.

Стенды для проверки и регулировки управляемых колес.

Контроль и установку управляемых колес легковых автомобилей производят на специальных постах, на осмотровых канавах широкого типа, оснащенных подъемником для вывешивания мостов, или на четырехстоечных подъемниках с подъемными рамами колейного типа. В любом случае, они оснащены соответствующими контрольно-измерительными приборами и различными дополнительными приспособлениями.

Оборудование для измерения углов установки колес при диагностике переднего моста автомобиля делится на две группы:

По принципу действия стенды подразделяются на механические, оптические, оптико-электрические и электрические, переносные приборы — на механические, жидкостные и оптико-электрические.

Наиболее простым прибором для измерения схождения передних колес является телескопическая линейка , раздвигающаяся под действием пружины.

При измерении схождения колес линейку устанавливают спереди колес так, чтобы наконечники упирались в покрышки около закраины обода, а концы цепочек касались пола. Затем передвигают шкалу линейки до совмещения нулевого деления с неподвижным указателем и фиксируют ее положение винтом. Автомобиль, перекатывают вперед, пока линейка не займет симметричное положение за передней осью. Величина перемещения шкалы относительно указателя определяет величину схождения колес, которая регулируется изменением длины поперечной рулевой тяги.

На автомобилях с разрезной передней осью (с независимой передней подвеской) схождение колес регулируют, изменяя длину правой и левой рулевых тяг на одну и ту же величину одновременно, поскольку несимметричная трапеция вызывает интенсивное изнашивание протектора шин даже при правильной величине схождения колес.

Недостатком измерения схождения колес с помощью линейки является его малая точность из-за небольшой величины разности размеров при перекатывании автомобиля. Точность схождения колес зависит от точности шкалы линейки.

Точнее этот параметр определяется величиной угла схождения колес между диаметрами в горизонтальной плоскости. Схождение считается положительным, если расстояние между колесами спереди меньше, чем сзади. Величина угла схождения от 5 до 30°. Схождение колес сохраняется только в случае прямолинейного движения автомобиля. При повороте автомобиля управляемые колеса поворачиваются на различные углы, угол поворота внутреннего колеса всегда больше угла поворота наружного колеса.

Более точные результаты дает линейка, снабженная электрическим датчиком, показания которого фиксируются на шкале гальванометра.

Для оценки управляемости автомобиля необходимо знать соотношение углов поворота колес. Наибольшей величины угол расхождения колес достигает при больших значениях углов поворота колес, поэтому соотношение углов поворота колес чаще всего определяют при повороте одного из колес на угол, близкий к максимальному (20—25°).

Для измерения углов установки колес чаще всего используются стационарные стенды, где углы развала, схождения, продольного наклона шкворня и соотношение углов поворота колес измеряются оптическим методом, а угол поперечного наклона шкворня — по уровню.

Техническое обслуживание ходовой части автомобиля.

ЕО

Осматривают раму и другие узлы и детали ходовой части, проверяют состояние рессор и амортизаторов.

ТО-1

Проверяют зазоры рулевого колеса и рычагов, подшипников ступиц колес, состояние шкворневого соединения, крепление и шплинтовку гаек.

ТО-2

С учетом объема работ ТО-1 проверяют состояние рессор, пружин, амортизаторов, узлов балки передней оси, углы установки колес, дисбаланс колес, состояние и крепление карданного вала , крепежных соединений.

Проверка технического состояния подвески.

производится как при появлении признаков ее неисправности, так и для профилактики при очередном ТО автомобиля, так как от технического состояния подвески зависит безопасность движения.

Проверка состояния передней подвески заключается в осмотре ее элементов для обнаружения повреждений (деформаций, трещин, изнашивания), в подтяжке креплений ее элементов, определении состояния шаровых шарниров и верхних опор телескопических амортизаторных стоек, осадки пружин, амортизаторов (амортизаторных стоек) и выставления углов установки колес.

При усиленном нагреве колеса необходимо добавить в ступицу смазочного материала или заменить его, поменять изношенную уплотнительную манжету (частичная разборка ступицы), отрегулировать затяжку подшипников либо заменить вышедшие из строя подшипники (полная разборка ступицы).

Текущий ремонт подвески.

заключается в проверке ее технического состояния, разборке, замене или ремонте деталей, сборки и регулировки углов установки передних колес, как правило при этом ремонтируются амортизаторная стойка или амортизаторы, и перепрессовываются сайлент-блоки рычагов подвески.

Изменение углов развала и продольного наклона шкворня грузового автомобиля может быть вызвано деформацией балки.

Если балку невозможно выправить, ее заменяют на новую.

Внутреннюю полость ступицы после ремонта и при выполнении ТО-2 заполняют тугоплавкой смазкой.

Регулировку подшипников качения ступиц колес проводят при свободно вращающемся тормозном барабане (не должно быть касания тормозных колодок).

Передние мосты разбирают на специальных стендах или подставках.

Для выпрессовки шаровых пальцев, наружных и внутренних колец подшипников качения применяют съемники; для выпрессовки шкворней — переносные гидропрессы.

Деформацию балки переднего моста определяют с помощью различных приспособлений, шаблонов, линеек, угольников. Правят балки под прессом в холодном состоянии.

Изношенные шарниры рулевых тяг и втулки шкворня заменяют новыми: сначала запрессовывают одну новую втулку, вторая является базой для хвостовика развертки, которой обрабатывают новую втулку под требуемый диаметр. При запрессовке втулок требуется совместить смазочные отверстия. Обработанную поверхность очищают от стружки, смазывают.

Диагностика и замена амортизаторов

Амортизаторы необходимы для подавления вибраций, делая движение машины более комфортным. Без них авто будет сильно раскачивается во время движения по неровностям.

Признаки неисправности амортизатора:

• Постоянные стуки при переезде неровностей;
• Вибрации, авто кидает со стороны в сторону;
• Постоянное раскачивание кузова машины после проезда неровностей.

Эксплуатация автомобиля с неисправным амортизаторами опасна:

• Ухудшается управляемость автомобиля из-за раскачивания;
• Если амортизатор заклинит, то подвеска станет очень жесткой.

Проверить работоспособность амортизаторов можно путем раскачивания либо давления на корпус машины, если кузов сразу гасит колебания, то вероятнее всего все в порядке. Также путем визуального осмотра, если имеются подтеки масла, то это говорит о неисправности узла.

Ремонт ходовой своими руками, а именно замену амортизаторов подвески, мы не рекомендуем выполнять. Процесс замены ничего сложного в себя не включает, однако при неправильной замене повышается вероятность разбалансировки автомобиля, что скажется при движении на высоких скоростях, и может привести к возникновению аварийной ситуации.

Основные признаки неисправности ходовой части:

• Посторонние шумы, стуки и скрипы в системе ходовой;
• Снос передней или задней оси, увод авто в сторону при езде по неровной дороге и на поворотах;
• Увеличенный тормозной путь;
• Долго не угасающие колебания кузова;
• Нехарактерные вибрации при езде и преждевременное срабатывание ABS (при ее наличии);
• Видимые повреждения на элементах ходовой, деталях подвески, следы утечки технологической жидкости на амортизаторах.

Наличие хотя-бы одного из указанных признаков требует незамедлительного реагирования: проведения полной диагностики системы ходовой и комплекса ремонтно-восстановительных операций.

Обслуживание ходовой и ремонт подвески рекомендуется проводить в условиях специализированных сервисных центров. Располагающих современным тестовым и диагностическим оборудованием, специальным инструментом и штатом опытных специалистов. Всегда нужно помнить о том, что эксплуатация автомобиля с неисправной системой ходовой и подвески чревата серьезными последствиями.

Диагностика и замена рычагов

Рычаг – это главный несущий элемент подвески машины. Рычаг выполняет роль стабилизирующего элемента. Закреплен он к балке посредством сайлентблоков, придающие мягкость подвеске. Если имеет место нарушение геометрии подвески, то нужен ремонт ходовой части автомобиля.

Признаки неисправности рычагов подвески:

• Стуки во время движения;
• Увеличение тормозного пути;
• Хруст или гул при повороте;
• Плохая устойчивость машины;
• Большой крен в повороте;
• Неравномерный износ покрышек;
• Быстрый износ сайлентблоков.

Диагностируются сайлентблоки таким же способом, как и шаровая опора, при наличии люфта необходима замена. Стоит отметить, что сайлентблоки меняются не на всех рычагах, и меняются целиком с рычагом. После замены рычагов или сайлентблоков нужно обязательно проверить и выставить верные углы схождения колес.

Цены на ремонт ходовой части автомобиля

Запись на сервис
Для уточнения всех интересующих моментов Вы можете позвонить нам прямо сейчас по телефону +7 (495) 225-90-30

Помните, что ходовая — важнейший узел, ремонт которого нельзя откладывать на потом, так как это чревато возникновением аварийных ситуаций.

Вам не обойтись без ремонта ходовой в следующих случаях:

• наблюдаются посторонние шумы в подвеске, которые слышны даже на маленькой скорости;
• протекторы шин изнашиваются слишком быстро либо неравномерно;
• ухудшилась маневренность автомобиля;
• увеличился зазор в шаровых опорах;
• скрипят или плохо работают амортизаторы.

Своевременное реагирование на эти признаки избавит вас от дорогостоящего восстановления подвески и повысит безопасность на дороге.

Диагностика и замена шаровой опоры

Замена шаровых опор – мероприятие, которое обязательно необходимо проводить своевременно. Шаровые опоры ломаются чаще всего во время движения, и в самый ненужный момент. Можно сказать, что это самая уязвимая часть подвески. Поэтому так важно проводить диагностику данного узла, чтобы вовремя выявить неполадки с шаровой опорой.

Признаки неисправности шаровой опоры:

• При переезде трамвайных путей, искусственных неровностей, дефектов дорожного покрытия на небольшой скорости слышны стуки в передней подвеске;
• Переднее колесо люфтит (раскачивается). В такой ситуации диагностику и замену шаровой опоры откладывать опасно, большой риск возникновения аварийной ситуации;
• Скрип при повороте руля;
• Неравномерный износ покрышек на передней и задней оси.

Диагностировать шаровую можно внешним осмотром, подняв авто на подъемнике, и путем поворота колеса руками. Установив монтировку между ступицей и рычагом, проверяется наличие люфта.

Шаровые опоры достаточно редко выходит в один миг, поэтому у водителя всегда есть время, чтобы осуществить ремонт, но не стоит этим злоупотреблять. Ресурс шаровых опоры, в среднем от 50 до 100 тыс. км, но могут выйти из строя раньше времени, чаще всего из-за порванного пыльника.

При выявлении первых же признаков необходимо обращаться за ремонтом ходовой части автомобиля к квалифицированным специалистам.

Подводим итоги

Подведя итоги можно сказать, что чтобы избежать дорогой ремонт ходовой части автомобиля нужно придерживаться трех основных правил:

• аккуратно ездить по нашим дорогам, а это и придерживания правильного стиля вождения;
• относится к своему автомобилю очень бережно, а для этого нужно любить свой автомобиль;
• ну и своевременно проводить диагностику, чтобы вовремя выявить неисправность ходовой части и своевременно ее устранить.

Ремонт ходовой части автомобиля, советы и рекомендации — полезное видео

Вот такие дела друзья. Удачи Вам, желаю как можно меньше поломок на дорогах.

Диагностика и замена подшипников ступиц

Это важный элемент, выполняющий функцию вращения колес. От большого пробега или неправильной эксплуатации, этот узел может выйти из строя. Замена подшипника ступицы обязательная процедура, игнорирование поломки может привести к серьезной аварии.

Признаки неисправности подшипников ступицы:

1. Хруст во время движения. Это первый симптом, в салоне он хорошо слышится, в таком случае уже надо ехать на СТО.
2. Наличие вибрации в руль и на кузов автомобиля. Это говорит о сильном износе подшипника, с заменой в таком случае тянуть нельзя.
3. Машину тянет в сторону. Симптомы схожи как при неправильном развал-схождении.

Диагностировать износ подшипников ступицы не сложно, сперва идет гул в районе колеса, причем он увеличивается по мере набора скорости. После долгого гула может появится хруст.

Замена подшипника ступицы технически сложное мероприятие, требующее наличие опыта, профессионализма и специального инструмента. Неправильный монтаж или демонтаж может привести к серьезным неисправностям.

Особенности ремонта ходовой части автомобиля

Мы выполняем техническое обслуживание и ремонт ходовых разных марок автомобилей вне зависимости от года выпуска. Общий алгоритм действий выглядит следующим образом:

• вы приезжаете в сервисный центр;
• мы проводим комплексную диагностику и проверку функциональности элементов;
• в случае выявления неисправностей в ходовой части мы предлагаем способы ремонта, оговариваем сроки и расценки;
• мы выполняем восстановительные работы и предоставляем гарантию.

Собственный склад запчастей и накопленный опыт позволяют быстро справляться с неисправностями разной сложности. Фактическая стоимость работ зависит от специфики поломки, модели автомобиля, цены запчастей.

Ремонт ходовой автомобиля в автосервисе

Стоимость ремонта ходовой части автомобиля зависит от конкретной марки и модели. Подробную информацию по ценам Вы можете узнать по телефону либо заполнив форму обратной связи.

А сможете ли Вы это все сделать сами

Как уже говорилось без специального оборудования нет. Ведь при ремонте ходовой части автомобиля проводятся различные тестирования таких составляющих ходовой, как опорных чаш, амортизаторов, шаровых опор, рулевых наконечников, демпирующих пружин.

Сейчас
читают
Машина дергается при движении: причины и способы их устранения

Неисправность системы ESP Форд Фокус 2, диагностика причин и способы их устранения

Затем обязательно проверяется развал-схождение колес.

Источник https://www.kolesa.ru/article/ya-tvoj-podveska-rychag-shatal-kak-provodyat-diagnostiku-hodovoj-chasti

Источник https://ddcar.ru/blog/diagnostika/diagnostika-podveski-avtomobilya

Источник https://pridesaratov.ru/dvigateli/to-i-remont-hodovoj-chasti.html