6 признаков неисправной тормозной системы автомобиля, которые нельзя игнорировать
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Отписаться можно в любой момент.
Неисправные тормоза могут быть смертельны опасны для всех участников дорожного движения/ Фото: https://vag-motors.ru/
Без тормозов далеко не уедешь, если только до ближайшего столба. Чтобы остановка была мягкой и безопасной всегда и в любое время года, важно прислушиваться к своей машине, ведь она первая расскажет вам о грядущей неисправности. А мы покажем, как эти послания, связанные с тормозной системой, распознать, чтобы вовремя устранить назревающую поломку.
Важность поддержания тормозов в исправном состоянии
Следить за исправностью тормозов – одна из важнейших задач водителя/ Фото: dvizhok.su
Автомобиль, являясь средством повышенной опасности, несёт в себе потенциальную угрозу для всех, кто встанет на его пути, включая самого водителя и его пассажиров. Главными факторами при этом выступают неисправности авто, невнимательность водителя и непредвиденные ситуации, которых на дороге случается не так много по сравнению с техническими неполадками важнейших механизмов машины.
В конструкции сложного механического устройства не может быть таких мелочей, на которые можно было бы закрывать глаза неделю или месяц. Рано или поздно косвенные признаки нарушения в работе автомобильных узлов скажутся самым неприятным образом на жизни и здоровье владельца неисправной техники. И тормозная система входит в группу таких технических решений, первые звоночки от которых ни в коем случае нельзя игнорировать.
1. Вибрация при торможении
Вибрирующие тормоза возникают из-за резкого температурного перепада/ Фото: topspeed.sk
Чаще всего, вибрация отдаёт на руль, хотя автомобили с электроусилителями руля вряд ли сообщат о назревающей поломке таким способом. Итак, нажимая на тормозную педаль, вы чувствуете лёгкую или достаточно сильную вибрацию, которую сложно не заметить, особенно на ровной дороге.
На самом деле, ничего катастрофически страшного не произошло. Вы просто стали жертвой резкого перепада температур, когда на разгорячённые тормозные диски после длительного торможения попала ледяная вода из лужи. Диск после такого испытания теряет свои геометрические свойства и становится вогнуто-выпуклым.
Необычная форма плоскости диска и вызывает вибрацию при соприкосновении с ним тормозных колодок. Рекомендуется немедленно заменить расходные материалы на новые и стараться не попадаться на хитрую уловку физической природы мира.
2. Посторонние звуки
О чем говорят посторонние звуки при торможении?/ Фото: 1gai.ru
Если при нажатии на педаль тормоза слышится скрежет или скрип, стоит воспринять этот сигнал как призыв к посещению автосервиса. Всё говорит о том, что тормозные колодки исчерпали свой ресурс, и теперь вместо расходного материала с дисками тормозов встречается металлическая основа колодок.
Главные опасности такого явления:
• Значительное снижение тормозного пути;
• Повышенный износ тормозных дисков;
• Риск разрушения металлических деталей из-за их чрезмерного нагрева.
После появления этого признака необходимо срочно устранить неисправность, иначе в один прекрасный день автомобиль откажется останавливаться перед очередным препятствием, и тогда настоящей неприятности не избежать.
3. Тормозная педаль проваливается в пол
Слабая тормозная педаль автомобиля/ Фото: volga-rast.ru
И автомобиль при этом тормозит вполсилы либо вовсе не реагирует на попытки водителя остановиться. Обычно несколько подкачиваний педалью тормоза решают проблему – правда, только до следующей необходимости остановиться.
И здесь всё понятно – в тормозную систему попал воздух, и педаль обмякла настолько, что для эффективного торможения в область тормозного клапана нужно принудительно нагонять гидравлическое давление многократным нажатием педали тормоза. Конечно же, это никуда не годится, ведь при экстренном торможении вы не сможете надавить на педаль более двух раз – просто не хватит времени.
Если причиной стал оборванный тормозной шланг, то остановиться традиционным способом не получится вовсе. Тогда применяем способ экстренного торможения двигателем, ручником и резкими поворотами руля из стороны в сторону.
Проблема решается элементарно – нужно выпустить из системы весь воздух и при необходимости заменить или долить в бачок тормозную жидкость, а также проверить на герметичность все элементы системы. Возможно, некоторые из них нужно будет заменить.
4. При торможении автомобиль ведёт в сторону
Машину ведет на торможении/ Фото: drivenn.ru
Особенно опасно такое явление зимой, когда сцепление колёс с дорогой оставляет желать лучшего, особенно на льду. Причинами такого странного поведения автомобиля может стать заклинивший тормозной цилиндр.
Водители при этом могут наблюдать лёгкий крен в левую или в правую сторону, двигаясь по прямой и не нажимая на педаль тормоза. Это объясняется подклиниванием цилиндра в момент торможения. Получается, что одно из колёс продолжает находиться в постоянном зацеплении с тормозным суппортом после остановки.
• Риск разворота автомобиля при движении по скользкой дороге;
• Повышенный износ трущихся элементов тормозной системы;
• Невозможность АБС адекватно реагировать на работу повреждённого механизма.
Таким образом, эффективность торможения будет снижена до минимума, а риск возникновения аварийной ситуации возрастет. При первом появлении подобного симптома поспешите исправить ситуацию в ближайшем сервисе.
5. Неприятный запах тормозов
Запах от тормозов машины/ Фото: veber-service.ru
Чаще всего, запах от тормозов начинает появляться регулярно после экстренной остановки или слишком длинного периода торможения – например, при спуске с высокой горы.
Плоскость тормозных дисков из-за воздействия на них высоких температур теряет свои физические свойства, на ней образуется окалина и целый слой «обжаренного» металла. Естественно, при нажатии на педаль тормоза сгоревшие диски будут источать неприятный запах, свидетельствуя о своём сильном перегреве. Проблему можно также обнаружить визуально, заглянув сквозь колёса на поверхность дисковых тормозов.
Другая причина появления резкого запаха гари может крыться в проблеме, не связанной с тормозными дисками. Например, если произошла утечка масла из двигателя или коробки передач – при движении оно может попасть под тормозные колодки и стать источником неприятного запаха. В обоих случаях проблема решается посещением автосервиса, диагностикой и ремонтом автомобиля.
6. Автомобиль стал очень медленно тормозить
Медленное торможение автомобиля/ Фото: motor1.com
При этом явных признаков, перечисленных выше, не наблюдается. Просто для полной остановки машины теперь нужно до 3-х раз больше времени, чем этого требовалось раньше. Безусловным фактором для появления такого признака является время, в течение которого вы, скорее всего, не совершали никаких диагностических и ремонтных работ с тормозами.
Причин ухудшения тормозной силы автомобиля может быть несколько:
• Сильный износ тормозных дисков и барабанов;
• «Съеденные» тормозные колодки;
• Потерявшая свои гидравлические качества тормозная жидкость;
• Разгерметизация;
• Плохая работа тормозных механизмов.
Как видим, для возвращения вашим тормозам былой силы нужно провести целый комплекс работ по диагностике и ремонту каждого элемента тормозной системы машины. Лучше не ждать, пока тормоза преподнесут весьма пренеприятный сюрприз в виде несоразмерно длинного тормозного пути или и вовсе полного отказа тормозить, что смерти подобно. Берегите себя и вовремя ремонтируйте тормоза на своём автомобиле!
Сломаться может на только тормозная система машины. Водитель должен знать о наиболее частых поломках автомобиля , с которыми он может столкнуться в любой момент.
Замедляется с трудом. 5 причин, почему клинят тормоза
Иногда после ночной стоянки в заморозки автомобиль не может сдвинуться с места. Или при активном торможении педаль вдруг «проваливается», и замедление происходит не так стремительно, как хочется. Тормозная система начала «клинить» и сбоить. В чем причины? Эксперты «За рулем» назвали основные факторы, влияющие на работоспособность техники.
Тормозные колодки прикипели к дискам
Представим, что автомобиль несколько недель простоял под открытым небом с затянутым ручным тормозом. Водитель садится за руль, пытается тронуться с места, но машина не двигается, а только недовольно урчит, натужно поднимаясь при отпускании педали сцепления.
Скорее всего, между тормозными колодками и барабанами в задних колесах скопилась вода и при минувших ночных заморозках превратилась в лед, сковав тем самым колодки.
Чтобы растопить этот лед, необходимо взять теплую воду и обильно пролить задние барабаны. Тогда лед растает и ручник отцепится. Но во время движения важно просушить тормоза, чтобы вода не замерзла вновь. Для этого необходимо найти ровную и пустую дорогу и несколько раз активно затормозить, разогревая диски и колодки. Вода испарится.
Кроме того, иногда бывает, что колодки не только примерзли, но еще и прикипели. В результате долгого стояния барабаны ржавеют, и коррозирующий слой проникает во фрикционный материал колодок, блокируя подвижность. Их освобождают после разборки механическим путем.
Износ колодок или диска
Обычно первыми изнашиваются колодки. Примерно после 40 тыс. км их характеристики ухудшаются. Они реагируют на нагревание и намокание потерей сцепных свойств. Фрикционная накладка истончается и «каменеет», из-за чего торможение становится «вялым», и водителю приходится сильнее нажимать на педаль, что в свою очередь еще больше провоцирует износ.
После третьей смены колодок при пробеге около 120 тыс. км приходится менять и тормозные диски на передней оси. Барабаны на задних колесах при должном обслуживании могут проходить и 200 тыс. км.
Замена тормозных дисков не всегда проходит гладко, так как они часто прикипают к ступице из-за развившихся коррозионных процессов. Во время нагревания окисление идет быстрее.
Чтобы побороть ржавчину можно применять медную смазку. Она содержит ультрадисперсную медь благодаря чему выдерживает высокие температуры. Однако медную смазку нельзя использовать с цветными металлами. Появляется гальваническая реакция и процесс окисления усиливается.
Утечка в тормозной магистрали
Представим ситуацию, когда водитель нажимает на педаль тормоза, но она уходит глубоко в пол, и интенсивность торможения снижается. Скорее всего, где-то в тормозной системе появилась утечка. В этом случае тормоза работать не перестанут, и можно доехать с небольшой скоростью до какого-нибудь безопасного места, но их хватит ненадолго. Потеря жидкости идет стремительно, и передвигаться на машине уже нельзя. Водителю придется припарковаться на ближайшем съезде и вызывать эвакуатор.
Клинят направляющие суппортов
Иногда плохая работа колодок возникает из-за проблем с суппортом. Чтобы снять суппорт, нужно открутить два болта направляющих и убрать поршень. Под болтами находятся пыльники, а за ними — «пальцы» направляющих. Если смазка на «пальцах» и пыльниках почернела или вовсе высохла, ее следует заменить.
В качестве смазки для направляющих не стоит использовать медную — она достаточно агрессивная и может повредить резиновые манжеты. Зато медную смазку можно нанести на тыльную сторону колодок, чтобы избежать скрипов или других посторонних звуков при торможении.
Заедает поршень
Еще одна проблема, которая связана с тормозным механизмом, — заклинивший поршень. Чаще всего он заедает из-за скопившейся грязи и закоксовавшихся от высоких температур химических реагентов, которыми обильно смачиваются дороги зимой.
Устраняется проблема чисткой и смазкой. Чтобы добраться до поршня дисковых тормозов, потребуется снять суппорт, убрать колодки и скобы. Затем чистим механизм и выдавливаем поршень с помощью гидравлики. Необходимо легонько жать на педаль тормоза до тех пор, пока не вылез край резинового пыльника. Смазка находится как раз под пыльником. Потребуется убрать старую смазку тряпкой и нанести новый слой. Затолкать поршень обратно можно руками.
Барабанные тормоза чинятся проще. Чаще всего в них начинает заедать заржавевшая или лопнувшая пружина, стягивающая колодки. Она меняется на новую.
Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности
Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?
Поиск причины проваливания педали
Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:
- Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
- Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
- Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
- Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
- Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.
Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.
Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.
Решение проблемы
Если с вашей машиной случилась такая поломка, главное решать ее комплексно. Бывает, неисправности связаны сразу с несколькими причинами. Если проблема в том, что педаль просто заржавела – ее нужно заменить. Легко исправить ситуацию, заменив тормозную жидкость на более качественную. Кстати, обновлять жидкость придется в любом случае – чтобы “обновить” всю систему. Иначе со временем педаль при нажатии точно начнет проваливаться.
При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.
Тормоз провалился на полном ходу: что делать?
Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.
Вакуумный усилитель – симптомы неисправности
Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.
Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.
Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.
Вышел из строя главный тормозной цилиндр
Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.
Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.
Устройство тормозной системы
Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:
- педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
- вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
- главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
- рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
- трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.
В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.
Диагностика – что включает?
Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.
Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.
Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.
Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ
Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:
- тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
- подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
- ключ для отворачивания штуцера.
Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:
- Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
- Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
- Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
- Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
- Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.
Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.
Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.
Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность
Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.
Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.
После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.
Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.
Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.
Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.
Источник https://novate.ru/blogs/290421/58789/
Источник https://aif.ru/auto/support/zamedlyaetsya_s_trudom_5_prichin_pochemu_klinyat_tormoza
Источник https://avto-idea.ru/diagnostika/provalivaetsya-pedal-tormoza-propali-tormoza-zhidkost-ne/
